Remplacement joint spi de fourche du Telelever

[OldWolf 0]

Alors aujourd'hui, au programme, le changement d'un joint spi de fourche sur un R1150R.

La raison : celui de droite s'est mis à fuir.
Ça se remarque très facilement aux traces d'huile sur le cache poussière.


Sur le manuel d'entretien, il est dit qu'il faut démonter complètement le tube (tube et fourreau), et donc retirer les étriers et la roue avant.
Mais voilà, je me suis dit qu'il devait être possible de faire plus simple.

Etant donné que la fourche du telelever ne joue que le rôle de guide, elle n'a aucun rôle d'amortissement. Donc, dans le tube de fourche il n'y que de l'huile, pas de ressort ni coupelles pour gérer l'hydraulique. L'huile ne sert qu'à la lubrification du tube. L'amortissement est géré par l'amortisseur (logique !).

J'ai acheté dans la semaine le joint spi chez CO2 à Boulogne-Billancourt : 13,04 €, ref 31422311988;
J'en ai profité pour demander confirmation de la procédure de changement du joint SPI. En effet, il suffit de dévisser le haut du tube de fourche, de désaxer le té supérieur puis de sortir le tube de fourche par le haut, et basta.

Étant donné que la fuite est très légère (je ne pense pas avoir perdu plus d'un dé à coudre), je n'achète pas d'huile de fourche. Si vous envisagez une vidange, prévoyez 0,47 L d'huile de fourche en 10W par tube.

Première étape : démontage du guidon

Pour accéder à l'écrou qui relie le tube de fourche au té supérieur, il faut déposer le guidon car il empêche d'accéder à l'écrou caché sous le cabochon noir. Une BTR de 6 et les 4 vis des 2 pontets sont enlevées.


Avant, il faut bien repérer la positon du guidon pour le remettre à la même place (un trait de marqueur suffit pour faire un repère, il y aussi un coup de poinçon d'origine sur l'arrière du guidon qui peut être utilisé).

Une fois le guidon libéré, il faut le pousser vers l'avant et le maintenir. Pour cela, je l'ai fixé avec une sangle autour de la bulle.


Deuxième étape : démontage du tube de fourche

avec un tournevis fin, faire sauter le cabochon noir sur le té.


Cela permet d'accéder à l'écrou du tube de fourche.


Tant qu'on a le tournevis en main, sortir le cache poussière de son logement.


Ensuite, avec il faut dévisser l'écrou supérieur (clé de 14) en maintenant le contre écrou sous le té supérieur (clé plate de 22)


Une fois l'écrou supérieur libéré, descendre légèrement le tube de fourche dans le fourreau et désaxer le té supérieur. Pour cela, l'idéal est de maintenir la roue droite et de faire pivoter le té supérieur vers la gauche.


Maintenant, retirer le cache noir en haut du tube de fourche, puis le cache poussière en le faisant glisser par le haut.


Le té étant désaxé, il est maintenant possible de sortir le tube de fourche par le haut.


C'est la magie du Telelever : pas besoin de dévisser quoi que ce soit en bas de la fourche, le tube est simplement emmanché dans le fourreau.

Troisième étape : nettoyage et démontage du vieux joint spi
Le tube de fourche présente une trace d'oxydation de surface.
De plus, après un contrôle de la surface au toucher, le trou d'équilibrage sur le tube présente une accroche, comme s'il était mal ébavuré.


La trace d'oxydation sera facilement effacée avec la "pierre universelle" et une éponge. C'est un produit miracle dans ce genre de situation.


Pour le trou, un coup de pierre à affûter et une finition au papier à poncer à l'eau (800) suffiront.

Maintenant, c'est quand même pour ça qu'on est là, faut sortir le vieux joint spi.


on le voit, l'état est moyen et la flotte stagnante a commencer à laisser des traces. De plus, la couleur à l'intérieur du tube est inquiétante, l'oxydation a laisser des traces. Une vidange de l'ancienne huile et un nettoyage s'impose.

Avant de sortir le joint spi, il faut retirer le circlips en le faisant sauter avec un tournevis.


Avec un tournevis plat plus gros, faire levier sous le joint spi. Protéger le plan de surface du fourreau, là où prendra appui la tige du tournevis, par un plaque de métal fine. sinon, le fourreau de fourche en alu sera marqué.
Le joint spi est plutôt monté serré, donc la sortie demande un peu de patience et de précision pour ne pas marquer la fourche.
L'état du joint en dit long sur la nécessite de le changer :


Sous le joint spi, il y a une cale métallique (sous forme de grosse rondelle).
il faut la sortir pour la nettoyer.

La cale nettoyée à côté du joint spi neuf.


Etant donné la couleur, je décide de vidanger l'ancienne huile et de nettoyer l'intérieur.
Pour vidanger l'huile, il y a une vis de purge en bas du fourreau, mais j'ai la flemme de démonter l'axe de roue.
J'ai donc utilisé une grosse seringue pour diplodocus et un bout de durite pour aspirer l'huile. La couleur était franchement rouille.
Après, un chiffon enroulé autour d'une tige en bois (j'ai pris ce que j'avais sous la main, une tige de 10 pour fabriquer des tourillons) fera l'affaire pour bien récurer l'intérieur.



Quatrième étape : remontage du joint spi et du tube

Y'a plus qu'à remonter le joint spi neuf, après avoir remis la cale.
Pour cela, il faudra l'emmancher en utilisant une grosse douille (32 au moins) et un maillet. il faut tapoter en veillant à faire rentrer le joint bien dans l'axe et éviter qu'il se mette en biais.
Attention au sens de montage du joint spi : la face plate se trouve en haut, là où viendra prendre appui le circlips.

Une fois le joint spi descendu, s'assurer qu'il soit bien en contact avec la cale du fond (elle ne doit plus pouvoir bouger).
Par précaution, j'ai vérifié la bonne position du joint avec un réglet en mesurant l'enfoncement par rapport au bord du fourreau. Il doit y avoir 9 mm d'enfoncement sur toute la circonférence et la gorge pour le circlips doit être bien dégagée (autour des oreilles).


Ensuite remettre circlips en s'aidant d'un tournevis plat. Bien vérifier le positionnement dans la gorge.


Le fourreau peut être rempli de sa belle huile toute neuve, 0,47L de SAE 10W.



Afin de remettre le tube de fourche dans son fourreau, j'ai dévissé la vis de mise à l'air en haut tube. Cela évitera une surpression dans la fourche et une effet ressort lié à l'air comprimé.


Le tube se réamboite tout simplement dans le fourreau, puis on remet la vis de mise à l'air.


Ensuite, on remet le cache poussière puis le cache en haut du tube.

Il n'y a plus qu'à glisser la vis du haut dans le té, remettre le té dans l'axe, mettre l'écrou supérieur et le serrer à la clé dynamo à 45 Nm.


Remettre le guidon en place grâce aux repères et fixer les 2 pontets.
Tester l'enfoncement de la fourche et le bon fonctionnement de l'ensemble.

Les outils nécessaires



- une clé dynamométrique
- une seringue + durite
- une douille de 14, une de 32
- une clé plate de 22
- un maillet
- une clé Six pans de 3, une de 6
- une sangle
- un petit tournevis plat, un gros plat

Le temps total, avec le nettoyage et la vidange, est d'environ 1H30.

V
Babwin

[JeanBernard 0]

Super CR. Non seulement il est très bien fait, mais ce qui est appréciable, c'est la méthode

Il mérite donc de se retrouver au Panthéon des CR, à savoir dans la boîte à outils.

Merci à toi

[rolando 0]

Alors là ,super CR,tout y est. il y a un point que je ne comprend pas trop.comment fais-tu pour dégager le pontet sup avec l'autre tube en place .

[slade77 0]

D'après ce que j'ai compris, tu n'en a changé qu'un seul. Peut-être que tu aurais dû tout de même faire les deux, non

[Willowstorm 0]

Bernard(le renard) a écrit:

Alors là ,super CR,tout y est. il y a un point que je ne comprend pas trop.comment fais-tu pour dégager le pontet sup avec l'autre tube en place .

par pontets, j'entend les 2 demi-lune qui maintiennent le guidon sur le té supérieur.

Le té supérieur lui même reste en place.

V
Babwin

[Val02 3]

jkilou a écrit:

D'après ce que j'ai compris, tu n'en a changé qu'un seul. Peut-être que tu aurais dû tout de même faire les deux, non

je n'en ai changé qu'un parce que je n'en avais qu'un qui fuyait.

Faire du préventif n'est pas obligatoire car les conséquences ne sont pas lourdes si le deuxième venait à lâcher.

V
Babwin

[Forestone1 0]

C'est lumineux!!

[nono73 0]

Encore un CR super bien fait, avec explications claires et photos à l'appuis
Merci M'sieur Babwin

[diabooolo 0]

TOP CR, comme d'hab. Merci

[Nadrojel 0]

Génial ... va servir à plus d'un celui-là

[RicOu22 0]

Et un CR de plus made in Babwin dans la boîte à outils

[Mumei 0]

Vraiment génial et à pic !

J'ai les caches poussière à changer (corrodés) et je me demandais comment j'allais faire pour les sortir . Je me voyais déja tout démonter comme je l'avais fait sur ma F650 .
Superbement illustré , j'ai tout compris .

Je dis merci MONSIEUR Babwin .

[norton1111 1]

Bravo, bravo, parfait, dire que j'ai pris rv pour faire changer celui de droite mercredi , je pensais que c'était bien plus compliqué, si j'avais su tout cela......

[HardcoreGamer 0]

Merci beaucoup pour le CR

Peut'on supposer que la méthode est la même sur un 1200 R ?

Bill

[Nadrojel 0]

Bill CARBU a écrit:

Merci beaucoup pour le CR

Peut'on supposer que la méthode est la même sur un 1200 R ?

Bill

A priori on peut largement supposer que c'est pareil sur tous les modèles avec ce type de suspension AV.
Merci Babwin, c'est clair comme de l'eau de roche.

Franck

[OldWolf 0]

Salut Babwin ,

un pur bonheur à lire ton CR !

moi je m'y attaque le week-end prochain et tant qu'à faire je vais remplacer les 2 + les caches poussière qui sont bien fatigués.

impressionnant l'état de ton joint SPI ! je me demande dans quel état je vais retrouver les miens !

je pensais démonter complètement les fourreaux, c'est sur qu'après avoir lu ton CR je vais opter pour ta méthode qui permet de gagner pas mal de temps et de moins s'emm.....

encore merci pour ce CR

[Bob04 0]

GGR1150R a écrit:

impressionnant l'état de ton joint SPI ! je me demande dans quel état je vais retrouver les miens !

Tu nous diras dans quel état se trouve les tiens !

V
Babwin

[Bob04 0]

pas de problèmes Babwin, j'y manquerai pas , je ferai des photos de mes vieux joints ....

[tendresse 0]

voilà, j'ai changé mes 2 joints spi sur ma R1150R, ci-après un lien pour une petite photo :

http://www.dayza.com/file/Users-Photos/1238320228.jpg/1.html

on devine facilement lequel n'assurait plus son boulot !

je me demande bien ce qui peut mettre ces joints dans un tel état, ma moto a 6 ans et 44000 Km ; en même temps, c'est la première fois que j'en démonte.
est-ce que sur une fourche ''classique'' les joints spi se retrouvent dans un tel état ?
ce qui m'étonne c'est que BMW ne prévoit aucun entretien sur ces types de suspensions, pourtant après démontage quand on voit la couleur de l'huile et l'état des joints.....

encore merci Monsieur Babwin pour la méthode

[Almy 0]

beau CR merci

[made38 0]

GGR1150R a écrit:

je me demande bien ce qui peut mettre ces joints dans un tel état, ma moto a 6 ans et 44000 Km ;

je pense que c'est la flotte qui stagne au dessus du joint spi, sous le joint cache-poussière.
Pour tenter d'y remédier et prolonger la durée de vie du joint spi, je pense que je vais garnir de graisse le dessus du joint spi, ça peut pas nuire.

V
Babwin

[HardcoreGamer 0]

Un grand merci à Babwin pour ce tuto qui m'a décidé à faire ça par moi même. Du velour !
Franky

[florianmul68 1]

Désolé je m'incruste car j'ai pas tout lu.
Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée la graisse au dessus du joint spy pour protégé de la flotte qui stagne car les deux caches poussières ne sont pas si étanches que ça. Quand la fourche va coulisser tu vas remonter de la graisse le long du tube à l'extérieur. C'est pas terrible car la poussière va se coller dessus et user les caches poussières... ??? vos réactions.
Sinon pour info. Mes joints spy ont tenu 90 000 kms et ont lachés du jour au lendemain.

[MrPahon 0]

Il ne faut mettre de la graisse avec un coton tige que sur la ferraille apparente sur le dessus du joint pour que l'armature ne rouille pas. Même si un peu de graisse va sur le tube, il suffit d'essuyer le tube au début.

[Renate 0]

sergem a écrit:

Il ne faut mettre de la graisse avec un coton tige que sur la ferraille apparente sur le dessus du joint pour que l'armature ne rouille pas. Même si un peu de graisse va sur le tube, il suffit d'essuyer le tube au début.

exact, je n'ai pris de précaution particulière pour étaler la graisse, mais j'ai essuyé le surplus sur le tube durant la première semaine d'utilisation.

je serais très étonné que ça use prématurément le joint spi, à moins d'habiter et rouler dans le désert

V
Babwin

[LaFlecheYT 1]

Salut la meute,

Petit déterrage de post car je vien de faire la manip sur une R1100RT. Oui vous savez les vieux machins avec du plastique tout autour... ('')

Bon ben ca marche pareil pour les 1100 c'est pas une surprise mais bon ça peut servir à d'autres ('') Voici quand même quelques astuces:

Pour les joints spi, vous n'êtes pas obligé de passer par BMW. Je me suis aperçu que c'était les même que ceux montés sur ma vieille Honda.

Référence BIHR 640026 - Dim 35x48x11. Je les avais payé 10€ les 2 chez Bigstore à Orléans en 2008. Au moins deux fois moins cher que chez BMW.

Autre référence possible ATHENA P40FORK455135 - 12€ TTC chez France Equipement

Pour le démontage il est possible de sortir le tube sans démonter le cache poussière et le cache noir en haut du tube. On peut les démonter après une fois le tube sorti. C'est à mon avis plus facile.

Pour sortir le vieux joint spi, on peut chauffer légèrement le fourreau de fourche pour le dilater.

On peut mettre le nouveau joint spi au congélateur pour qu'il se rétracte avant de le remonter.

Si l'on na pas de douille assez grande pour remonter le joint spi on peut mettre le vieux par dessus le neuf et taper sur le vieux joint spi pour mettre en place le nouveau.

Bon voilà c'est tout ce que j'avais à rajouter au super CR de Babwin. Un grand à lui. ('')

@+

JC

[custombiker 0]

Salut les djeun's, bon, en sortant du bouleau et en montant sur mon beau 1150R, même souci à gauche !

Grâce au magnifique forum que je viens de découvrir , j'ai trouvé ce tuto .

La question qui ce pose, c'est que je vais devoir investir dans un clef dynamométrique pour faire le boulot moi même .

Alors, je prends quoi, du facom à 200€ ou du casto à 35 brouzouf ?

[Bikou 2]

Pour ce que tu vas en faire, Casto c'est bien suffisant.

[Fu-Shield 0]

Ok Jean Luc, merci, je me doutais bien que tu irais dans ce sens !

[palmito1 0]

Va voir chez Nortoto,

Ils ont des outils de qualité supérieure à Castoche pour des prix similaires.

Tu peux aussi commander sur le site, les outils y sont souvent dispo.

et les clés dynamo très abordable, j'en ai acheté une petite jusqu'à 25nm il y a peu.


http://www.norauto.fr/catalogue/Outillage-depannage/Cles-Cliquets/Cles-Dynamometrique/1.html



Phil

[Yoshieko 0]

Ollivier a écrit:

Salut les djeun's, bon, en sortant du bouleau et en montant sur mon beau 1150R, même souci à gauche !

Grâce au magnifique forum que je viens de découvrir , j'ai trouvé ce tuto .

La question qui ce pose, c'est que je vais devoir investir dans un clef dynamométrique pour faire le boulot moi même .

Alors, je prends quoi, du facom à 200€ ou du casto à 35 brouzouf ?

T'emmerde pas avec ça vu le couple et la fonction (blocage sur une douille) ... sauf si tu lui trouves d'autres utilisations après
Tu serres correctement, sans excès, avec un clé justement dimensionnée (pas de tube d'1m hein, juste le manche de la clé à pipe et la main au milieu ) et ça va le faire, tu devrais pas être loin du bon couple
Par contre, si c'est comme sur le Rockster, c'est la clé de 22mm en série fine pour maintenir le haut du plongeur qu'est plus emmerdante - même Facom ne fait plus cette série sur cette taille
J'ai acheté une Nortoto - 6.90 € - que j'ai meulée sans vergogne à la bonne épaisseur (6 mm)

Sinon, pour revenir à la clé dynamométrique, au delà de la justesse du couple de serrage, c'est surtout sa régularité qui est importante ... et ça, c'est pas gagné avec des clés apacher
Et, techniquement, il vaut mieux une clé à déclenchement qu'une à indicateur plus difficile à manipuler quand on a pas l'habitude

[Zohra 2]

Bon, j'ai finalement opté pour une clef à "moyen pas cher" chez nortoto .
me reste plus que passer chez Thomes mardi pour les 2 joints spy, je vais en profiter pour prendre les deux caches poussières que je n'ai plus .
l'huile ce sera chez Dafy .

Le tout sera fait dans la semaine si les joints sont dispo .



Ollivier dit : M BRICOLO ...

[Val02 3]

t'as regardé ce qu'il faut mettre comme viscosité d'huile ?

[tendresse 0]

Salut Cherge

Babwin préconise de la SAE 10W .

me dis pas que c'est pas ça !!!!

[Moriartea 0]

Pas d'souci Oliv'

[Pixizze 0]

Bon, ça y est je l'ai fait !!!


j'ai juste pas pu mettre les caches noir en haut des tubes, Thomes n'en avait pas en stock et du coup, je les ai pas commandé !

Un grand merci à Babwin, j'ai tout suivit à la lettre, (un peut long le coup de la seringue pour vidanger...)

juste une petite modif, j'ai mis l'huile neuve avant de repositionner les joints spy .
C'est plus simple et ça évite d'en mettre plein le joint .

J'ai faillit appeler les voisines quand j'ai sortit ma clef dynamo mais trique
le joint est bien renté avé la douille de 32 et le maillet !

Pour la clef de 22, j'en avait une normale de chez bricotruc, et pas de souci .

A mon avis, avec les caches en plastiques (ceux que je n'ai plus) là, t'as besoin de la fine et plate en 22


je me sens un tout petit peu moins con en mécanique

(j'ai dit "EN MÉCANIQUE" !!! )

Je tiens à remercier :

• Le forum
  
• Babwin
  
• Papy
  
• Rock 80
  
• Reyfil
  
• Cherge
  
• Eric (c'est Géraldine qui me l'a demandé )
  
• Mes parents
  
• Ma famille
  
• Les voisines
  
• Le monde du théâtre sans qui je ne serais rien ...
  

Encore merci, vraiment c'est trop ...

[MetalKing93 0]

Ollivier a écrit:

Bon, ça y est je l'ai fait !!!


j'ai juste pas pu mettre les caches noir en haut des tubes, Thomes n'en avait pas en stock et du coup, je les ai pas commandé !

Un grand merci à Babwin, j'ai tout suivit à la lettre, (un peut long le coup de la seringue pour vidanger...)

juste une petite modif, j'ai mis l'huile neuve avant de repositionner les joints spy .
C'est plus simple et ça évite d'en mettre plein le joint .

J'ai faillit appeler les voisines quand j'ai sortit ma clef dynamo mais trique
le joint est bien renté avé la douille de 32 et le maillet !

Pour la clef de 22, j'en avait une normale de chez bricotruc, et pas de souci .

A mon avis, avec les caches en plastiques (ceux que je n'ai plus) là, t'as besoin de la fine et plate en 22


je me sens un tout petit peu moins con en mécanique

(j'ai dit "EN MÉCANIQUE" !!! )

Je tiens à remercier :

• Le forum
  
• Babwin
  
• Papy
  
• Rock 80
  
• Reyfil
  
• Cherge
  
• Eric (c'est Géraldine qui me l'a demandé )
  
• Mes parents
  
• Ma famille
  
• Les voisines
  
• Le monde du théâtre sans qui je ne serais rien ...
  

Encore merci, vraiment c'est trop ...

Pas de quoi !! Content de t'avoir rendu service !!

[JeanBernard 0]

Bonjour à tous,



Comme je le disais hier soir dans ma présentation, ma bonne vieille R1100R (qui a dépassé sa 12 ème année) commence à montrer quelques signes de faiblesse, quoique le moteur tourne toujours super bien... pour l'instant.. vu la série actuelle, je m'attends à tout désormais



Question aux sages : je suppose que le changement d'un joint spi obéit au même cheminement sur un R1100R, sauf concernant le début puisque mes tubes de fourches sont sous les deux branches du guidon que l'on doit donc démonter au préalable ?





Merci d'avance pour vos conseils



Tony

[Axoufight1 1]

Attention de ne pas mettre les joints à l'envers.

Cela m'est arrivé et ça fuit.

il suffit de le retourner.

[Paul111 2]

Merci pour le CR

Devis Bm a 100€!

Du coup je m'y colle ce weekend(si il flotte pas!!!)

[Axoufight1 1]

A peine 6500 kms sur mon GS et les deux sont déjà à changer. Ce sera bien sûr fait sous garantie, mais ça fait quand même iech de voir se détériorer si tôt ces anneaux de plastique

[Raven555 0]

Eric a écrit:

A peine 6500 kms sur mon GS et les deux sont déjà à changer. Ce sera bien sûr fait sous garantie, mais ça fait quand même iech de voir se détériorer si tôt ces anneaux de plastique

A quoi bon les changer si c'est pour faire un "tout droit" à la twinalpes!

[Zohra 2]

Mon pauvre Eric, tu sais bien qu'il faut toujours attendre que les défauts de jeunesse soient corrigés sur les nouveaux modèles ... fallait pas acheter les premières Rallye

[Olivia 0]

Merci pour le CR.
Mon tube droit fuyait depuis quelque jours, l'échange du joint sur la revue technique ne paraissait pas simple et aucun garage ne pouvait me le faire avant le GP de France.
Heureusement que le Forum des Roadsters est là. Pendant ma semaine de vacances, j'ai  tout bien lu et en rentrant, je me suis précipité chez BMW à Pontault pour acheter les joints et l'huile et me mettre au travail.
Déjà pour m'y rendre (chez BM) aucune trace de liquide n'est sortie de mon tube de fourche et après avoir soulevé le cache poussière, bonne surprise c'est tout sec.
De l'eau était passé sous le cache poussière (moto en stationnement sous les fortes pluie d'avril) et ressortait en roulant!!!!
Une semaine sans rouler dans le garage ....plus d'eau et pas de rouille rien propre.
Je retire tout ce que j'ai dit sur la fiabilité de BM concernant la fourche....et j'en ai dit.....(mon K75 n'a jamais fuit en 17 ans et 170000Km)

Donc avant d'acheter vos pièces vérifier bien en soulevant le cache poussière qu'il y a bien une fuite!!!!!
Si Quelqu'un a besoin des joints et de l'huile de fourche j'en n'ai en stock, je suis sur Pontault 77.
quelques semaines plus tard................
Finalement, le joint fuit, j'ai suivi à la lettre le CR à part la pose du joint neuf ça va bien. à la vu de la rondelle qui rouille sous le joint, je comprend comment les résidus de rouille attaque ce joint. merci M. BM

A bientôt sur les routes

[Reigeko 0]

En rentrant de vacances, j'avais une fuite sur le tube gauche. En suivant ton tutoriel, j'ai changé le joint avec une grande facilité.
Merci pour tes explications et encore bravo.  

A bientot

[gtpsycko 0]

Bon ! 

j'ai changé mes joints de fourche ce matin et huile par la même occasion ! sur le 1150 

ça se fait aisément !  comme expliqué dans le tuto ! génial 

[cyberman 0]

Changement des 2 joints + huile grâce au tuto en 2h...

Merci   
 

[raph93 0]

Est-ce que ce topo est valable pour la 11500 RT?

[Atlantic 0]

Papy a écrit:

Pépo a écrit:

Est-ce que ce topo est valable pour la 11500 RT?

Trop grosse cylindrée, faut voir du coté des poids lourds.   

Le principe est le même, t'as juste un peu de plastoc en plus à déposer.  

Oups!!! ça doit dépoter un engin pareil...   
Merci pour la réponse Papy

[Reigeko 0]

Aujourd'hui, je m'y colle aussi sur ma R1200R. J'ai remarqué un petit filet d'huile sur le tube droit donc je me suis dis "bon tu es quitte pour changer le joint spi".
Après quelle recherche sur le fofo, je tombe sur cet excellent tuto et je me dis que ça ne serait pas tellement dure de l'adapté à ma R.
Par contre j'y apporté quelques modifs.

En 1 j'ai démonté ma roue avant car j'avais pris le parti de vidanger par la vis de vidange située tout en bas de chaque fourreaux.Il faut maintenir la moto avec un cric sous le bloc moteur.
Donc pour cela il vous faudra pour vidanger, une clef 6 pans N°5 assez longue car la vis est difficile d’accès de plus elles étaient sacrément serrées. 

En 2 je n'ai pas démonté le guidon car les écrous qui maintiennent les tubes sont accessibles avec une clé à pipe de 14.

En 3 pour remonter les nouveaux joints spi je n'ai pas utilisé une douille de 32 (que j'avais) mais tout simplement je me suis servis des vieux joints spi pour enfoncer les nouveaux  en tapotant avec le manche d'un gros tournis.

Voila! 2 heures de boulot et ma bécane est comme neuve.