controle vehicule apres l'hivernage

[LuNiiK 0]

bonjour petit controle de votre vehicule

fonctionnement systemes
___ - ___	le niveau d'huile moteur
___ - ___	l'état apparent de la cartouche filtrante d'huile moteur
___ - ___	le niveau de liquide refroidissement et la protection contre le gel
___ - ___	le niveau de liquide de frein
___ - ___	le niveau de l'électrolyte et le serrage des cosses de batterie
___ - ___
___ - ___	l'état du filtre ... air
___ - ___	les courroies d'accessoires (si accessible, retendre, si nécessaire)
___ - ___	le serrage des bornes de démarreur et d'alternateur (borne - de la batterie débranchée)
___ - ___	les tubulures et les colliers d'admission et d'échappement (resserrer si nécessaire)
___ - ___	l'étanchéité du circuit de refroidissement
___ - ___	les culbuteurs (bruit, suivant équipement)
___ - ___	les bougies d'allumage
___ - ___	la garantie d'embrayage la pédale garde à la butée
___ - ___	si nécessaire, la course de la poignée de frein à main (levier au 4e-6e cran, les roues doivent êtres serrées)
___ - ___	le fonctionnement d'accélérateur et l'ouverture complète papillons (moteur arrêté)
___ - ___	le ralenti et la teneur en CO-CO2
___ - ___	la tension de charge (14.7 V maxima)
___ - ___	l'enclenchement du ventilateur de refroidissement
.
___ - ___	des lanternes avant et arrière
___ - ___	des éclaireurs de plaque
___ - ___	de l'éclairage du tableau de bord et du voyant lanterne
___ - ___	des feux de croisement (et leur réglage) et du voyant de code
___ - ___	du correcteur manuel ou à distance (suivant équipement)
___ - ___	des feux de route et du voyant de phare
___ - ___	des feux de brouillard avant, feux de brouillard arrière, feux longue portée et de leurs voyants (suivant équipement)
___ - ___	des feux de recul (suivant équipement)
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___ - ___
___ - ___	des feux de stop
___ - ___	de l'appel optique (appel de phares)
___ - ___	des indicateurs de changement de direction et répétiteurs au tableau de bord
___ - ___	du signal de détresse
___ - ___	de l'avertisseur sonore
___ - ___	de l'antivol ( positions)
___ - ___	le voyant de pression d'huile moteur
___ - ___	le voyant de charge
___ - ___	le moteur démarre facilement
___ - ___	les voyant de pression d'huile moteur et de charge doivent s'éteindre
___ - ___	de la jauge à carburant
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___ - ___
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___ - ___
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___ - ___	de la montre (suivant équipement, remettre à l'heure)
___ - ___	du poste codé suivant équipement, remettre à l'heure si nécessaire
.
___ - ___	l'état des pneumatiques
___ - ___	la pression de gonflage des pneumatiques
___ - ___	le serrage des roues
___ - ___	le dessous du véhicule
___ - ___	l'étanchéité du circuit de refroidissement
___ - ___	l'étanchéité de l'ensemble moteur-boîte de vitesses
___ - ___	le niveau d'huile de la boîte de vitesses
___ - ___	l'étanchéité du circuit de freinage
___ - ___
___ - ___
___ - ___	l'état des soufflets des transmissions
___ - ___	les courroies d'accessoires (retendre, si nécessaire)
___ - ___	l'étanchéité des amortisseurs
___ - ___	lavage
___ - ___
___ - ___
___ - ___	didier 02

[laurent23 0]

BRAVO MERCI AU MOINS ON OUBLIRA RIEN

[verojm 0]

Merci DIDIER pour ce petit rappel

mais je pense que tu as oublié le principal.......
VERRIFIER L'ETAT GENERAL DU TRIKEUR APRES LE LONGUE SOIREE A L'INTERIEUR

A bientôt sur les routes

véro

[laurent23 0]

[*TRIKGUY*-trikesloisirs 0]

VERO tu n en rate pas une c est pas didier qui a ecris

C EST DIDI !! a tu besoin d une revision ma pauvre fifille ?

[Ramones 74 0]

verojm a écrit:

Merci DIDIER pour ce petit rappel

mais je pense que tu as oublié le principal.......
VERRIFIER L'ETAT GENERAL DU TRIKEUR APRES LE LONGUE SOIREE A L'INTERIEUR

A bientôt sur les routes

véro

MERCI de pense à moi mais non pas moi qui a dit cela

[verojm 0]

[quote="*TRIKGUY*"] VERO tu n en rate pas une c est pas didier qui a ecris

C EST DIDI !! a tu besoin d une revision ma pauvre fifille ? [/quote ]
alors pourquoi DIDI à signé DIDIER 02




j'ai pourtant mis mes lunette....

véro

[*TRIKGUY*-trikesloisirs 0]

didi c est didier 02 d avant!!

[verojm 0]

Ramones 74 a écrit:

verojm a écrit:

Merci DIDIER pour ce petit rappel

mais je pense que tu as oublié le principal.......
VERRIFIER L'ETAT GENERAL DU TRIKEUR APRES LE LONGUE SOIREE A L'INTERIEUR

A bientôt sur les routes

véro

MERCI de pense à moi mais non pas moi qui a dit cela

Mais pense à toutes les révisions même à celle que j'ai ajouté.
bonjour et bisous à la voyelle,( valy commence à stoker du "jus d'orange" )

véro

[Rozay 0]

Dans ces grandes soirées d'hiver, par ce grand froid de Bormes et par une heure tardive en soirée voilà que notre Papa Guy mélange tout........
Il ne faut pas trop forcer dans la journée............une bonne verveine te retape un bonhomme avant le dodo

[laurent23 0]

Voyageur a écrit:

Dans ces grandes soirées d'hiver, par ce grand froid de Bormes et par une heure tardive en soirée voilà que notre Papa Guy mélange tout........
Il ne faut pas trop forcer dans la journée............une bonne verveine te retape un bonhomme avant le dodo

MORT DE RIRE HEEE GUY TU VEU DU SCHNAPS POUR METTRE DANS LA VERVEINE

[*TRIKGUY*-trikesloisirs 0]

ok pour le chnaps !!!!

mais jai raison je ne melange rien

[Territory 0]

DIAGNOSTIC-EXPRESS du trike



pour une jeune fille embarrassée sur la route

thérapeutique- pratique en deux centaines de lignes, que voici, Mademoiselle. Quelle que soit la défaillance d'un trike en effet, le cas se résume pour le conducteur sur la route à cette alternative : Ou bien le genre de panne qui soudain affecte le trike est extraordinairement rare, donc très sévère (rupture du vilebrequin, bris d'un roulement, etc.). Alors, si riche que soit l'outillage qu'il a bord, le conducteur ne pourra, pas se tirer d'affaire sur place. Incurable momentanément, le trike est contraint à un remorquage et à un stage plus ou moins long dans une clinique. De cette éventualité n'ayons guère souci : elle est peu probable. Ou bien le genre de panne qui soudain l'affecte est, en réalité, fort bénin. Vous passerez aux yeux de vos amies moins avisées, et même aux vôtres, pour un être très fort en mecanique si, en présence de la "panna vulgaris" qui effraie tant de gens, vous gardez tout votre sang-froid : si vous ne vous mettez pas, comme une doctoresse indécise, à tourner autour du malade en vous demandant s'il faut commencer par palper le ventre ou la tête ; si vous vous en rapportez tout bonnement aux quatre notions ci-dessous : Première notion : L'essence Les pannes les plus fréquentes sont d'alimentation : le moteur n'a soudain plus rien à manger. Les pannes d'alimentation sont au nombre de quatre. La plus commune est la plus ridicule, commune aux plus vieux routiers autant qu'aux plus jeunes : une explication qu'on a sous la main. Le tonneau vide. - La deuxième panne d'essence, en ordre de fréquence, est remarquable aussi par sa naïveté : le moteur s'arrête tout à coup, ou ne s'arrête qu'après une série 'évanouissements et de résurrections... C'est tout simplement que le réservoir ne renferme plus d'essence ! Jetez-vous sur le "bidon de secours", que vous avez toujours à bord, naturellement. Le goulot bouché. - La troisième panne d'essence est une variante de la précédente. Votre moteur vient de s'arrêter. Vous constatez que le carburateur est à sec, et cependant vous constatez aussi que le réservoir est encore à demi plein ! C'est que l'exhausteur renferme un rat ! Ne vous livrez pas ici à la chasse de 1a bête ; on la débusquera au garage. Versez directement dans la nourrice votre bidon de secours. Le vin sale. - La quatrième panne d'essence est encore une variante de 1a précédente. L'essence vient bien au carburateur. La preuve en est qu'on peut le faire déborder en taquinant 1a tige du flotteur. Et cependant aucune explosion ne se produit ! C'est que l'un des gicleurs du carburateur est bouché par une goutte d'eau, une saleté, un moucheron. - Démontez, Mademoiselle, soufflez, mirez - et repartez 1 Nous sommes encore sauvés. Décidément quelle fée ! Deuxième notion - L'électricité Après l'alimentation, l'ensemble fonctionnel le plus souvent fautif est l'allumage.. Naturellement vous ne procéderez à l'examen de cette seconde classe de pannes que lorsque vous aurez toute quiétude sur la première. Ma chandelle est morte. - Le symptôme ici se résume toujours ainsi : une des bougies, ou toutes les bougies ne donnent plus d'étincelles ; ou bien elles donnent des étincelles mais de valeur insuffisante pour que le mélange soit allumé. Le moteur dès lors a perdu considérablement de sa puissance, ou même il l'a perdue totalement et s'est arrêté. Veuillez à nouveau descendre. Si le moteur a encore la force de tourner, mettez-le à un demi-ralenti (500 à 600 tours-minute, par exemple) et prenez un tournevis à manche de bois bien sec ; appuyez le bas de la lame successivement sur la tête de chacune des bougies en même temps que vous approchez le haut de cette lame d'un point quelconque de la culasse du moteur. La bougie est-elle bonne ? Vous devez voir jaillir des étincelles entre le haut de la lame et la culasse, en même temps que le moteur, par là privé d'allumage dans un de ses cylindres, se met à boiter ou même s'arrête. - Ainsi vous savez quelle bougie vous devez changer. Changez-la vite. Je n'ai plus de feu. - Si le moteur persiste à ne vouloir pas repartir, bien que les organes de carburation soient en état sain, c'est que la source électrique vient de flancher. Voici, c'est : Soit le primaire : le marteau de rupture s'est subitement déréglé, ou un fil s'est détaché, sur la batterie ou sur une pièce ; ou bien le condensateur est claqué. Vous devez avoir toujours à bord un condensateur de rechange ; pour que vous vous tiriez d'affaire, c'est deux vis à manoeuvrer. Soit le secondaire : si le réglage du rupteur (vis platinées) ou le changement du condensateur ne vous donne pas le résultat attendu, c'est que la panne est dans la bobine : en son intérieur une spire vient de casser. Vous devez avoir aussi à bord une bobine de rechange... Troisième notion - Les ratés Ah ! Mademoiselle, nous abordons là une classe d'adversaires sournois, énervants comme des moustiques ! Les ratés font du bruit ou n'en font pas. Le raté muet. - Communément on ne l'entend naturellement pas, mais il vous secoue : Le moteur tout à coup fait un faux pas, puis reprend sa marche normale, pour subitement retomber dans sa faute. Et ainsi de suite. Cette irrégularité de marche provient d'une irrégularité d'alimentation. Ou l'essence est sale. Ou le filtre avant l'entrée de l'essence au carburateur est partiellement obstrué. Ou il y a fuite à l'un des cylindres, par desserrage d'un joint, par fêlure d'une bougie, par brisure d'un segment, etc. En tournant tout doucement à la main le vilebrequin (coupez d'abord l'allumage), vous "tâterez" celui des cylindres qui manque de compression. Le raté bruyant. - Le raté bruyant se manifeste par un coup brutal du moteur, accompagné d'une explosion qui se produit soit dans le carburateur, soit dans le pot d'échappement. Le moteur éternue ou tousse. - Lorsque le malaise est au carburateur, c'est qu'une soupape ne ferme plus hermétiquement ou ferme avec retard (soit que sa tige grippe.; soit qu'insuffisamment refroidie par le courant d'eau la soupape se déforme sous l'excès de la chaleur ; soit que son ressort de rappel est cassé ou détrempé). Il résulte de ces incidents que le contenu de ce cylindre, au moment où il s'enflamme, fuse en partie dans la canalisation d'aspiration et met ainsi le feu au gaz qu'elle contient, carburateur compris. Assez fréquemment le remède à tous ces malaises est le versement d'un simple seau d'eau dans le radiateur insuffisamment rempli, car, surtout dans un moteur à thermosiphon, le radiateur doit demeurer constamment plein. - Lorsque c'est au pot d'échappement que se produisent les explosions, le phénomène est le suivant : certaine cylindrée, probablement par défaillance de la bougie, ne s'est pas allumée mais le cylindre, et, chassée néanmoins dans le pot d'échappement par le piston au quatrième temps, y est allumée par la cylindrée suivante qui, elle, normalement arrive en feu dans le pot. quand une rapide inspection des organes d'alimentation et d'allumage a démontré que l'origine des ratés est assurément dans les soupapes, il n'y a plus qu'à se réfugier dans la philosophie, car, pratiquement, la guérison est impossible sur route - puisque le progrès a voulu que les soupapes d'un moteur moderne et leurs ressorts fussent inaccessibles à un usager moyen. Quatrième notion - Les divers Enfin, dans cette dernière famille se rangent trois petits phénomènes morbides que la trikeuse peut généralement combattre elle-même et sur place : Elle ne veut plus suivre. - L'un est le patinage de l'embrayage. La voiture semble ne plus pouvoir s'atteler à son moteur ! Alors qu'il tourne vite et même s'emballe, elle paraît ne plus le suivre qu'à regret ! Et bientôt, quoiqu'on mette le levier des vitesses sur la combinaison la plus basse, le trike ne peut plus gravir la moindre côte ! D'ordinaire le mal est bien moins sérieux qu'on ne le pense. Il tient simplement au fait que la pédale de débrayage, pour une raison quelconque, ne peut plus remonter complètement parce qu'elle vient buter contre la butee, . Elle ne veut plus s'arrêter. - Un autre de ces petits phénomènes morbides est la faiblesse du freinage. Les freins tout à coup n'ont plus cette belle puissance d'arrêt, en quelque sorte sûre d'elle-même, qu'ils possédaient il y a seulement huit jours ! Le remède n'est à la portée du routier que si le mal a pour cause soit un débordement d'huile dans les tambours, soit une distension des câbles ou un déréglage des tiges de commande. Si le mal a pour cause l'usure des garnitures des segments ou un déréglage du servofrein, il va de soi que le remède n'est entre les mains que du spécialiste. Elle n'aime plus le droit chemin. - Enfin, il se peut que le trike semble se refuser tout à coup à rouler en ligne droite ! il tend constamment à se diriger vers un des côtés de la route. C'est que l'un de vos pneumatiques se dégonfle et va se mettre à plat. Stoppez vite, car la déchirure de l'enveloppe et la coupure de la chambre n'attendent pas ! En résumé, vous le voyez, mademoiselle, les bagages de réparations normales et usuelles que peut nécessiter un trike aujourd'hui se compose de bien peu d'appareils et de quelques menus objets ! Un cric et sa tige. Un bidon d'essence de secours. Un bidon d'huile, une burette. Quelques chiffons. Voilà le lot majeur. - Deux bougies et leurs joints. Un condensateur. Une bobine. Deux gicleurs bien calibrés et leurs joints. Un tournevis à manche en bois, une pince et une clé anglaise. Voici un supplément de pièces qui tiennent dans les deux mains ! Voulez-vous ajouter à ce très petit attirail une dizaine de mètres d'une grosse corde comme le petit doigt, très souple et d'excellente qualité qui vous servira, d'aventure, à maintenir en place un ressort de suspension brisé ou une aile à demi-arrachée ! Pour le remorquage aussi, voyez-vous... Mais c'est là prévoir le pire et compter, je m'en excuse, Mademoiselle, sans votre prudence et votre adresse !

[Hated 0]

Contrôler un embrayage

- Votre embrayage est-il en bon état ? Il durcit, broute, claque ou patine ? Le moment est peut-être venu de le remplacer. Suivez le guide... Votre pédale de gauche devient dure ou génère des bruits bizarres, le moteur hurle ou la boîte de vitesses craque ? Il va falloir y regarder de plus près... et, pour cela, déposer la boîte de vitesses. Il peut s'agir soit d'une usure normale de l'embrayage, soit d'une mort prématurée. Dans 70 % des cas, l'embrayage d'origine tient 150 000 km Dans les autres cas de figure, il peut parfois être possible de faire jouer la garantie, au besoin en faisant appel à un expert. Voici les situations auxquelles vous pouvez être confrontés. Ménagez-le ! Démarrez toujours en première. Ne gardez jamais le pied sur la pédale d'embrayage. N'embrayez pas à régime moteur élevé (démarrage façon dragster) Evitez d'embrayer ou de rouler en sous-régime, surtout en tractant. Evitez d'approcher la lance d'un nettoyeur haute pression. En cas de remplacement du kit d'embrayage à kilométrage élevé, faites aussi changer le joint spi de boîte et le câble de commande. -1 Les signes de fatigue qui doivent vous alerter La pédale d'embrayage devient dure Une pédale dure qui couine trahit un embrayage dont le mécanisme est fatigué. Le symptôme : Avec un fort kilométrage, on ne s'aperçoit pas toujours que la pédale d'embrayage durcit. Mais il y a un moment où la pression avec le pied gauche devient trop forte. Le diagnostic : Le mécanisme d'embrayage est fatigué. Il faut remplacer le kit complet d'embrayage (mécanisme + disque + butée) si le débrayage vous devient trop pénible. Le moteur broute Des saccades dans l'embrayage sont souvent dues à un disque gras. Le symptôme : Lorsque vous accélérez, le moteur semble entraîner les roues irrégulièrement, comme par à-coups. Au fil du temps, le broutement sera remplacé par du patinage. Le diagnostic : Le disque est gras à cause d'une fuite côté boîte ou côté moteur, ou d'un graissage trop généreux lors d'un récent remplacement de l'embrayage. Les vitesses passent mal ou craquent Un mécanisme faussé ou un disque gras qui colle font craquer les vitesses. Gare à la boîte ! Le symptôme : Lorsque vous passez les vitesses, on sent un point de résistance. Elles deviennent de plus en plus dures à passer et finissent même par craquer, abîmant la boîte. Le diagnostic : Les languettes du mécanisme sont détériorées, suite à des démarrages en trombe ou à une mauvaise manipulation lors d'un remplacement d'embrayage (voir 3). Le moteur hurle mais n'avance pas Quand l'embrayage patine, la panne finale n'est plus très loin Le symptôme : Le moteur accélère mais pas le trike. Le phénomène se manifeste d'abord en quatrieme dans une côte. Puis le mal empire et se produit sur les rapports inférieurs. Le diagnostic : Si vous persistez, ça patinera aussi en seconde, puis en première et pour finir le trike n'avancera plus du tout. Le disque d'embrayage, usé, patine. A remplacer d'urgence. Il faut remplacer le kit d'embrayage complet Un kit d'embrayage comprend un disque, un mécanisme et une butée. Remplacer un kit d'embrayage nécessite la dépose de la boîte de vitesses. Il faut toujours changer le disque, le mécanisme et la butée. Ces trois pièces constituent le "kit d'embrayage". Il est parfois nécessaire de changer aussi le câble de commande ou un joint spi côté boîte côté moteur en cas fuite d'huile -Le garagiste peut avoir commis une faute Un embrayage mort ne l'est pas toujours par usure normale. Un mécanicien a pu commettre une faute lors d'un précédent remplacement, précipitant sa fin (graisse sur le disque, pièces abîmées, montage brutal, etc.). Demandez toujours à récupérer les pièces et faites-les expertiser. En cas d'anomalie, le garage devra prendre ses responsabilités et assumer les frais.

[MySt3Ry 0]

Tableau des lampes

- Lampes tableau des lampes - Fusibles (pour rappel)

Faites la lumière sur les ampoules

Les ampoules de phares Iode H4 (facile à remplacer) L'ampoule à iode H4 (60/55 W) possède deux filaments (code et phare). On en trouve de toutes sortes. La version de base peut se remplacer par une All Season (tous temps) légèrement jaune et plus efficace en cas de brouillard ou de pluie, ou encore par une offrant 30 % et même 50 % de lumière en plus (Osram, Philips). Méfiez-vous des modèles à bas prix : ils éblouissent et durent moins longtemps. Les bleues sont chères et éclairent moins. Prix moyen : H4 10 à 50 F, All Season 50 à 100 F, H4 +30% 40 à 80 F, H4 +50% 100 F, H4 bleue 70 à 100 F. Iode H7 (facile à remplacer) L'ampoule H7 de 55 W - C'est une lampe monofilament, plus petite et plus puissante qu'une H4. Elle est facile à déposer, mais l'accès est souvent exigu sur un véhicule moderne. Existe aussi en versions bleues, All Season et + 30 % de lumière en plus (de 50 à 120 % plus cher). Prix moyens : H7 100 F, H7 All Season 150 F, H7 + 30 % 220 F, H7 bleue 150 F. Iode H1 (facile à remplacer) La H1 est une ampoule monofilament de 55 W utilisée en phares et dans certaines optiques additionnelles. Comme pour toutes les halogènes (H4, H7, H3, etc.), évitez de toucher le verre. Les traces laissées diminuent la puissance et disperse le faisceau lumineux. Existe aussi en versions + 30 % de lumière, bleue et All Season (de 20 à 150 % plus cher). Prix moyens : 40 à 100 F. Iode H3 (facile à remplacer) Plus courte qu'une H1 et dotée d'un fil de connexion, la H3 loger dans les antibrouillards, les phares additionnels bas de gamme Elle est maintenue par un clip facile à défaire. La seule difficulté étant d'ôter les vis souvent rouillées qui maintiennent le cadre à la coque du phare. Existe en versions Super (+ 30 % de lumière) et All Season (de 120 à 150 F). Prix moyens : 40 à 100 F. Les ampoules de phares Code européen (facile à remplacer) Les codes européens (CE 45/40 W) font code et phare. Désuets, ils ont été remplacés par les iodes H4 plus puissants. Toutefois, on peut gagner 20 % de lumière en plus avec une lampe R2 (lampe H4 dans un culot CE). Mais pas question de monter une H4 : le phare éblouirait. Prix moyens : code CE 20 F, modèle R2 60 F Les ampoules de phares Iode HB3 (difficile à remplacer) Nouvelle, sur le marché, la lampe de phare HB3autres). C'est une halogène de 60 W fixée à un culot "quart de tour" en plastique. Un joint torique (rouge) garantit l'étanchéité ainsi que le blocage du culot dans le phare. Il faut à la fois de la force et de l'habileté pour extraire la lampe. Prix moyen : 100 F. Lampe à décharge (très difficile à remplacer) Toute nouvelle, elle est trois fois plus lumineuse qu'une H4, deux fois plus qu'une H7, et ne consomme que 35 W. Elle exige toutefois 24 000 V pour éclairer (12 V pour les autres) car elle n'a pas de filament. Interdiction d'y toucher ! Elle est censée durer aussi longtemps que le véhicule. Son prix prohibitif devrait baisser tout comme celui du bloc phare, qui oscille entre 1 500 F (sans ampoule) et 4 500 F (complet). Prix moyen : 1 960 F. Les ampoules de feux de signalisation Ampoules de feux de position (facile à remplacer) Petite ampoule blanche de 5 W, la lampe à baïonnette de feu de position (R5W) existe depuis plus de trente ans. Elle peut aussi servir pour éclairer la plaque d'immatriculation, etc. Prix moyens : 5 à 20 F. Ampoules de clignotants (facile à remplacer) L'ampoule de clignotant, monofilament à baïonnette a évolué avec l'esthétique du feu. Au départ, sous le cabochon orange, logeait une lampe blanche de 21 W (référence P21W). Elle est passée à l'orange pour les feux incolores (PY21W). Mais, recouverte d'un vernis qui se craquelle, elle finit par éblouir. Les designers, pour éviter l'effet "oeuf sur le plat" d'une ampoule orange sur fond argenté, adoptent aujourd'hui une lampe bleutée (PY21W Diadem ou Silver), à la lumière orange. Prix moyens : blanche 10 F, orange 15 à 20 F, Diadem 120 F. Ampoule de stop (facile à remplacer) L'immense majorité est équipée d'une ampoule à deux filaments (stop 21 W et feux de position 5 W) à culot à baïonnette appelée P21/5 W. On y accède facilement, après avoir déposé le feu arrière. A noter, l'apparition, dans un futur très proche, de feux amère transparents et d'ampoules blanches de type Diadem P21W, à lueur rouge. Prix moyen : 12 F. Les ampoules Lampes de tableau de bord (difficiles à remplacer) Il existe une myriade de mini-ampoules sans culot de 2 à 5W illuminant le tableau de bord, les témoins lumineux d'alerte, les répétiteurs de clignotants, etc. Elles sont souvent difficiles d'accès, car il faut déposer le bloc compteurs. Pour les retirer, tourner le culot en plastique. A se procurer plutôt en concession afin de limiter les risques d'erreur. Prix moyens : 5 à 30 F. et autres (faciles à remplacer) De 5 ou 10 W, elles illuminent, la plaque d'immatriculation Ce sont des ampoules longues dotées d'un culot à chaque extrémité. Attention à ne pas vous brûler les doigts en les démontant, car il faut les empoigner par le verre. Elles claquent rarement. Prix moyens : 5 à 10 F. Test des ampoules de phare H7 durée de vie : 3 ampoules de chaque marque testée sur banc d'essai puissances électrique et lumineuse : 5 ampoules testées par marque Durée de viefabricationéclairagepuissanceétoilesAuto Plus Feu Vert (Tungsram) 7,00 EUR 45,92 F + 700 h 19,7/20 15,2/20 56,9 W 1 386 lumens xxxxx Carrefour (Mirador) 7,45 EUR 48,87 F 360 à 622 h 20/20 18,8/20 56,9 W 1 426 lumens xxxxx Norauto (Tungsram) 8,10 EUR 53,13 F + 700 h 19,6/20 14,2/20 57,1 W 1 369 lumens xxxxx General Electric (General Electric) 9,90 EUR 64,94 F + 700 h 18,9/20 15,1/20 26,6 W 1 418 lumens xxxxx Philips (Philips) 11,28 EUR 73,99 F 610 à 700 h 20/20 19,4/20 57,2 W 1 402 lumens xxxxx Osram (Osram) 11,50 EUR 75,44 F 562 à 599 h 20/20 16,5/20 57,8 W 1 422 lumens xxxxx Ava (Tungsram) 8,99 EUR 58,97 F + 700 h 19,7/20 13,7/20 56,6 W 1 346 lumens xxxx. Eloto (Klaxcar) 7,89 EUR 51,76 F 212 à 575 h 17/20 13,8/20 57 W 1 362 lumens xxx.. Klaxcar (Klaxcar) 7,47 EUR 49,00 F 450 à + 700 h 14,4/20 9,1/20 56,8 W 1 264 lumens xx... Standard (plusieurs) 10,30 EUR 67,56 F 220 à + 700 h 17,8/20 3,7 59 W 1 383 lumens xx... Top Lamp (Gerlux) 13,90 EUR 91,18 F 424 à 665 h 13,5/20 4,8/20 56,5 W 1 338 lumens x.... Peraline (Aia) 3,03 EUR 19,88 F 47 à 116 h 9,7/20 0/20 57,4 W 1 215 lumens ..... Codis (Megalite) 7,89 EUR 51,76 F 231 à 423 h 8,1/20 0/20 58,5 W 1 300 lumens ..... CO2 Standard (Aia) 19,50 EUR 127,91 F 42 à 110 h 8/20 0/20 58,9 W 1 465 lumens .....