Changer ses plaquettes arrière (Par Babwin)

[Camelia 0]

Par Babwin : http://boxersflats.forumactif.org/?p=34223#34223


Et hop, j'ai ressorti les outils pour changer les plaquettes arrière :

D'abord, quand faut il les changer ? ben, quand elles sont usées !
Oui, mais quand sont elles usées ? ben, quand on voit le disque à travers le petit trou, là, en se mettant à gauche de la moto :


Dans mon cas, on ne voit pas encore le disque, mais j'ai une grosse ballade de prévue dans quelques jours alors je préfère assurer. Je sais que les plaquettes AR sont en fin de vie, dans mon cas elles auront tenu 21.000 km.

Donc, avant d'attaquer, je jette un oeil sur la doc


et je vérifie que j'ai tout les outils.
Au final, j'aurais utilisé tout ça :


En outil un peu spécifique il faut :
- la clé Torx (T45)
- un chasse goupille
- de la graisse au cuivre (pas obligatoire)
- une clé dynamométrique (on peut aussi faire sans)
- un burin (ou un gros tournevis) pour faire levier afin de rentrer les pistons de l'étrier
- le reste devrait être dans votre boite à outils


Pour le remplacement des plaquettes, 2 possibilités :
- de l'origine BM à plus de 70 € le jeu
- de l'adaptable (AP par exemple) à 30 €

Voilà les deux :


En fait, mes adaptables sont de type "Organique", alors que les BM sont des "metal fritté", ça explique déjà un peu la différence de prix, mais quand même.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les organiques sont moins endurantes. Les résines qui les composent tiennent moins bien la chaleur.
Donc, si vous faites beaucoup de roulant (nationale, autoroute), les organiques iront bien, par contre si vous êtes en montagne, oubliez.

Justement, je vais faire un peu de montagne, donc je choisis les BM (en fait c'est du Brembo).

1 - DEMONTAGE

Pour ça, faut la clé torx afin de libérer les 2 vis de l'étrier.


Un fois les 2 vis retirées, l'étrier se sort par le haut :


Attention au fil du capteur pour ceux qui ont l'ABS.
Une fois l'étrier déposé, il faut en profiter pour repousser les pistons.
En effet, les plaquettes neuves sont plus épaisses et ne pourront pas être montées si les pistons ne sont pas plus rentrés.
Pour ça, j'utilise mon burin et je le fait en appuyant sur les anciennes plaquettes encore en place. Ne surtout pas faire ça directement sur les pistons.


Ensuite, il va falloir retirer la goupille qui maintient les plaquettes dans l'étrier. Pour ça, faut retirer le circlips en bout de goupille. Ca se fait facilement avec un petit tournevis ou une paire de pinces à bec :


Ensuite, avec un chasse-goupille, y’a plus qu’à sortir la goupille. Tout ça est un peu grippé, faut pas hésiter à utiliser le marteau, en ayant pris soin de protéger avec un chiffon le couple conique car on prendra appui dessus.


Une fois la goupille retirée, les plaquettes sortent toutes seules.
Il faudra bien nettoyer la goupille (brosse métallique et papier de verre).
Entre ces 2 plaquettes, 21.000 km :


Si vous avez un compresseur, profitez en pour souffler et dépoussiérer l’étrier.

2 - REMONTAGE

Avant de remonter les nouvelles plaquettes, je prends soin d’enduire le dos de graisse au cuivre, ainsi que la portée d’appui lors des freinages. Cela permet d’éviter que les plaquettes ne vibrent et couinent au freinage. Pas la peine d’en mettre des tonnes. A faire sur les 2 plaquettes.


Au passage, j’enduit également la goupille de graisse au cuivre, puis je remonte le tout dans l’étrier.


Avant de ré-emboiter l’étrier sur le disque de frein, vous pouvez de nouveau écarter les pistons. En effet, ils ont tendance à ressortir tout seul et l’écartement entre les plaquettes pourrait être insuffisant pour faire passer le disque. Une fois l’étrier en place, on remet les 2 vis, et on serre au couple : 40 NM.


Voilà, c’est remonté.


Avant de partir faire un essai, il faut penser à remettre les plaquettes en contact du disque.
Pour cela il faut actionner plusieurs fois la pédale de frein, jusqu’à ce que ça freine normalement.

Le tout n’aura pas pris plus de 30 minutes.

V