Changer ses roulements de roues

[Maverick_16 0]

Bonjour à tous,

après plus de 48500kms, des lavages répétés à la lance haute pression (par l’ancien propriétaire) et un bruit significatif
en roulant, il me semblait urgent de remplacer tous les roulements et joints spi des deux roues.

Avant de me lancer dans cette opération, j’ai contrôlé la rotation des roues en les soulevant du sol et en reculant les plaquettes.
Verdict, des petits points durs en tournant la roue avant (donc roulement hs), pour l’arrière, c’était beaucoup moins significatif
(légère sensation de crans).

La revue technique (pages 177 et 178), nous explique comment réaliser cette opération de remplacement pour les deux roues.
Bien lire ce mode opératoire avant de commencer le démontage.

Remplacement joint et roulements roue avant.

Outillage :
- douilles de 12,14 et 30 avec cliquet, clé dynamométrique, embout six pans mâle de 12
- tournevis, massette et jet en bronze ou en aluminium (diamètre 10mm)

Pièces à remplacer pour la roue avant :
Repères (2) = 2 x roulement (17x40x12) 6203-2RSH SKF
Repère (3) = joint spi simple lèvre sans ressort (22x40x7) matière NBR



Pour la dépose de la roue avant, se reporter à la page 122 de la revue technique.

- Après le démontage, enlever le joint spi Repère (3) avec le tournevis
- Passer le jet au travers de l’axe et chasser les roulements Repères (2) avec la massette.
« ATTENTION, toujours frapper alternativement sur deux points opposés du roulement pour éviter de le biaiser »

- Bien nettoyer l’axe, les portées de roulements et l’intérieur de la roue
- Graisser légèrement les surfaces nettoyées (graisse universelle) et la cage extérieure des roulements

- La référence du roulement doit rester visible après montage (préférable)
- Mettre en place les deux roulements Repères (2), à l’aide de la massette en frappant alternativement de la même
manière que pour le démontage
- La seconde solution est d’engager les roulements à la massette et ensuite terminer leurs rentrés avec la douille de 30
bien plaquée sur la cage extérieure

- Remplir de graisse la face intérieure du joint spi Repère (3) et le mettre en place à l’aide de la massette, faire attention au sens
- Graisser l’axe de roue avant le remontage.

Pour la suite, le couple de serrage est appliqué avec la clé dynamométrique.

- Remonter l’axe de roue (attention, bien penser à remettre l’entretoise Repère (5)) et le serrer au couple de 6.5mdaN
(clé six pans de 12 dans la douille de 12)
- Reposer la roue avant au sol
- Enfoncer 5 ou 6 fois la fourche sans freiner
- Serrer la vis de bridage de l’axe au couple de 2.3mdaN (douille de 12)
- Serrer les vis des étriers de freins à 3.9mdaN (douille de 14)

Pour terminer et avant de rouler, pomper le frein avant pour remettre les plaquettes au contact des disques.



Remplacement joints et roulements roue arrière.

Outillage :
- douille de 24 avec clé dynamométrique
- tournevis, massette et jet en bronze ou en aluminium (diamètre 10mm)

Pièces à remplacer pour la roue arrière :
Repère (12) = roulement (32x65x17) 62/32DDU NSK-RHP
Repère (13) = joint spi sans ressort (39x65x7) matière NBR
Repères (14) = 2 x roulement (20x47x14) 6204-2RSH SKF
Repère (15) = joint spi sans ressort (28x47x7) matière NBR




Pour la dépose de la roue arrière, se reporter aux pages 122 et 123 de la revue technique.

Bien étaler les entretoises dans l’ordre du démontage (ou prendre une photo), pour éviter de les inverser lors du remontage …

- Enlever le porte couronne de la roue, en profiter pour contrôler l’état du silentbloc.
- Après le démontage, enlever le joint spi Repère (15) avec le tournevis
- Passer le jet au travers de l’axe et chasser les roulements Repères (14) avec la massette
« ATTENTION, toujours frapper alternativement sur deux points opposés du roulement pour éviter de le biaiser »

- Sur le porte couronne, enlever le joint spi Repère (13) avec le tournevis et chasser le roulement
Repère (12) avec la massette
- Bien nettoyer l’axe, les entretoises, les portées de roulements, le porte couronne et l’intérieur de la roue
- Graisser légèrement les surfaces nettoyées (graisse universelle) et la cage extérieure des roulements

- La référence du roulement doit rester visible après montage (préférable)
- Mettre en place le roulement Repère (12) sur le porte couronne à l’aide de la massette en frappant de la même manière
que pour le démontage et en croisant car celui-ci est d’un diamètre plus important donc plus difficile à faire rentrer dans son alésage
- Remplir de graisse la face intérieure du joint spi Repère (13) et le mettre en place à l’aide de la massette.

- Mettre en place les deux roulements Repères (14) à l’aide de la massette en frappant de la même manière que pour le démontage

- Remplir de graisse la face intérieure du joint spi Repère (15) et le mettre en place à l’aide de la massette
- Graisser l’axe de roue avant le remontage.

Pour la suite, le couple de serrage est appliqué avec la clé dynamométrique.

- Remonter les entretoises, l’axe de roue et l’écrou de blocage
- Aligner les roues avant et arrière
- Retendre la chaîne (comme habituellement)
- Serrer l’axe de roue au couple de 10.0mdaN (douille de 24).
.
Pour terminer et avant de rouler, pomper le frein arrière pour remettre les plaquettes au contact des disques

Pour information, j’ai réalisé un comparatif entre les roulements d’origine et ceux achetés et montés en replacement,
pour bien confirmer les couples et la vitesse maximum d’utilisation.

Après calcul, à 160km/h, la vitesse de rotation de la roue est d’environ 1250tr/mn donc il y a de la marge…

Tableau comparatif des caractéristiques des roulements

Repères----Roulements d’origine (étanche d’un seul coté)-----Roulements de remplacement (étanche des 2 cotés)
---(2)-------6203-LU NTN (17x40x12)--------------------------------6203-2RSH SKF (17x40x12)
-------------CD=9.6KN CS=4.6KN Vmax=12000tr/mn--------------CD=9.95KN CS=4.75KN Vmax=12000tr/mn

--(12)------62/32 RS KOYO (32x65x17)------------------------------62/32DDU NSK-RHP (32x65x17)
-------------CD=23.5KN CS=13.1KN Vmax=6900tr/mn-------------CD=20.7KN CS=11.6KN Vmax=7100tr/mn

--(14)------6204-DU NSK (20x47x14)--------------------------------6204-2RSH SKF (20x47x14)
-------------CD=13.3KN CS=6.5KN Vmax=10800tr/mn------------CD=13.5KN CS=6.55KN Vmax=10000tr/mn


Le petit plus, réside dans le fait que les nouveaux roulements sont étanches des 2 cotés, offrant ainsi une meilleur résistance
aux projections d’eau, usure et défaillance des joints spi.

Liens vers les catalogues des fabricants de roulements :

KOYO http://www.koyo.fr/

NSK http://www.nskeurope.de/cps/rde/xchg/eu_fr/hs.xsl/produits-roulements-a-billes%20.html

NTN http://www.ntn-snr.com/portal/fr/fr-fr/index.cfm?page=/portal/home/produits

SKF http://www.skf.com/portal/skf_fr/home/produits?contentId=778995

Lien vers les joints spi : http://www.joint-spi.com/?gclid=CJvZzpH4jq0CFYQLfAodnWyeoQ


Ci-dessous une photo des anciens roulements avec les traces de rouille et la graisse mélangée à de la terre.
Ce n’était pas du luxe !



Les impressions en roulant sont super. Le bruit avant remplacement a complètement disparu et même en roue libre….

Espérant que cette petite description sera utile et aidera les utilisateurs de la Vstrom à se lancer dans une révision plus poussée
de leur moto favorite. Le coût du remplacement des roulements et joints est d’environ 31€ HT donc une sérieuse économie
et le plaisir du home made.

Eric.

[Jack-vstrom 0]

rien à dire

[Boitotau1 0]

je viens de le faire , c'est très facile a faire et beaucoup moins chère ,
le plus dure c'est de lever la roue avant .


merci quand pour ce beau tuto

[Maverick_16 0]

Pour la roue avant, j'ai passé deux sangles au guidon et fait le tour de la poutre située
juste au dessus de la moto. Il ne reste plus qu'a tirer dessus (cm par cm) pour délester
la roue avant.
Précision, la béquille d'atelier étant en place à l’arrière sous le bras oscillant donc pas
de risque de chute. L'inverse pour reposer.........


Eric.

[Jack-vstrom 0]

Oui enfin j'avais ça a l'époque pour vidanger la fourche, et si le guidon a le malheur de tourner ....

[Maverick_16 0]

Tourner pas possible, ou tu veux quelle aille la coquine, surement pas par terre, elle est arnachée comme une jument.
Sur la béquille d'atelier, elle est relativement stable alors en plus avec les sangles, soit au guidon (le plus large possible)
soit sous le té de fourche, ça ne bouge pas.

Il faut tout de même y aller doucement et ne pas donner trop d’efforts en latéral, ne pas la brusquer "la bête", ça se respecte.