[Vidéo] Comment enlever une rayure + Tuto peinture

[Millim 11]

[Millim 11]

Voila je vous est trouver un petit tuto pour repeindre vous même votre moto

C'est parti: Voici mon gros pavé indigeste!!!! Motivation demandé!! lol

Comment préparer ses surfaces pour peindre en auto/moto/camion.

Précisons qu'en automobile, l'acier est de plus en plus remplacer par des matériaux plus léger, type alu , plastiques thermoformés , matériaux composites , etc...
Clairement, votre gamme de produit sera plus vaste pour peindre une moto récente qu'une dame de 20 ans d'âge! de part ces évolutions...

Voici les points abordés:
- Les mastics
- les apprêts
- le ponçage
- les grains de papier
- le dégraissage
- les réglages de bases du pistolet à peinture
- les teintes, vernis et durcisseurs
- le marouflage
- les poussières
- les retouches sur coulures ou poussières

Bonne lecture! héhé

1- les mastics

Je vous fait un bref sujet sur les mastics au cas ou... vous auriez à retoucher quelques rayures profondes sur un PC en plastique ou de petites bosses (- de 1 ou 2mm quand même) sur de la tôle... Bah oui, le mastic ne remplace pas le débosselage ;-)

Vous trouverez, selon moi, 3 grandes famille de mastics:
- polyester chargé, selon les besoins de fibres de verre ou d'alu. Ce dernier, plus récent, est parfait pour "remplir" dans la limite du raisonnable, les déformations d'une tôle acier ou alu. Bien que destiné à la réparation, ils permettent, une fois poncer fin, d'être directement apprêté.
- mastics polyester de finition, utilisé principalement en cas de petit trous sur le mastic standart ou pour rebourcher un éclat de caillou ou combler une rayure... même si dans ces cas là, on prefère généralement "descendre" la peinture
- mastics spécifiques plastiques, qui, comme vous vous en doutez, sont destinés aux plastiques thermofornmés.

2- Les apprêts:

Votre revendeur vous parlera d'apprêt 1K ou 2K, "k" pour "composant". Donc 1 ou 2 composants! Mais qu'est-ce que c'est????
Simplement que l'apprêt 1K est jsute dilué et que l'apprêt 2K, se voit rajouter, en plus d'un diluant, un produit durcisseur (2ème composant... le diluant, pas nécessaire, n'est pas considéré comme composant)
On parle aussi d'apprêt "de charge", dans ce cas, un apprêt 2k non ou très peu dilué, ayant alors un pouvoir couvrant important. Mais il devra impérativement être reponcer car donnant une texture peau d'orange...

Et le "mouillé/mouillé"? Cette expression de carrossier s'emploi lorsqu'on veut repeindre un élément neuf, sans nouveau ponçage entre l'apprêt et la teinte. Donc en général, on utilise un apprêt 1K. Mais un apprêt 2K marche aussi, il suffit juste de le dilué au maximum... mais le risque de coulure est plus grand. A reservé à ceux ayant déjà une bonne dextérité via le pistolet à peinture.

Donc mon conseil "apprêt": prenez un 2k directement! Il conviendra dans les deux cas...

Et ça marche sur acier, alu et plastique??? Oui, mais selon les marques, on peut avoir besoin d'un type d'apprêt par type de matéraux, quoi que la technologie permet mainteant aux grandes marques de proposer des apprêts que je peux qualifier de "multifonction". Il y aura juste une étape de plus sur l'alu ou le plastique...

Dans tous les cas, ponçage puis:
Sur l'alu, brut, j'entends, non peint, quoi!, je conseille fortement de dégraisser via un produit anti-silicone en grande quantité sur un tampon scotch-brite...
Sur le plastique, nu lui aussi, un dégraissage aux chiffons (un imbibé pour passer le produit, l'autre pour essuyer dans la foulée) suivi d'une fine couche de primer plastique aussi appelé accrocheur plastique dispo en bombe.
Pour l'acier, un simple dégraissage aux chiffons convient

Dans tous les cas, votre surface aura été poncer pour permettre au produit de trouver une adhérance optimale. Voici les règle de ponçage:

3 - Le ponçage:

Votre matériau doit être poncer pour permettre aux autres produits d'adhérer.

Sur une tôle neuve, un "matage" de l'aspect brillant au tampon scotch brite suffit . Pour savoir si votre ponçage est optimale, admirer votre travail après l'avoir dégraisser: la poussière n'estplus, vous voyer bien vos traces! Parfait! Mais est-ce régulier? toute la surface est-elle devenu mat? Eventuellemtn pour les recoins et acès difficiles, prenez un scotch brite plus de la pâte à mater.
Attention aux arrêtes qui ont tendances à toujours être plus poncées... donc mise à nu de la tôle. Si ce dernier point n'est pas trop grave avant l'apprêt, il le devient si cela se produit en ponçant votre apprêt, surtout si vous compter y mettre une teinte à base non solventée (base hydrosoluble donc)

Sur une tôle accidentée, en mauvais état de surface, etc...

Pour un mastic, attaquez directement au grain 80 sur la zone concernée
Dresser ensuite votre mastic une fois sec, au 80 puis 150 et enfin 240,
En montant progressivement en grain, vous aller diminuer les grosses rayures et avoir un defaut de surface acceptable pour être recouvert par un appret de charge (2k donc)

Sur le plastique:

Evitez les grains trop fort (60, 80, 120) qui risquent de + abimer la surface (il peut se créer des filaments de plastiques en plus de la rayres orginelle... pas top quoi!)
Preferez utiliser du 180 ou du 240

dans TOUS LES CAS, utilisez une cale rigide pour les parties planes et une cale souple pour les parties convexes/concaves. Jamais directement la main sur le papier, du moins à cette étape là. Seul votre apprêt de charge peut ête poncer directement à la main, ainsi que les petites pièces du type rétros, garde-boue de moto, etc... ou les pièces trop complexes type carénage latéral d'une moto.
Pour ces cas là, il existe une gamme de papiers « moussés », bien pratique.

Astuce: pour le poncage à l'eau, utilisez beaucoup d'eau et entrecroisez deux morceaux de feuille pliés en 2

les grains de papiers

deux catégories, à sec et à l'eau.

D'une certaine manière, on peut donner la généralité suivante: un papier à l'eau est en général 2 fosi supérieur en chiffre qu'un papier de ponçage à sec pour un même résultat d'action. Ex: 400 à sec ou 800 à l'eau. 800 à sec ou 1500 à l'eau, etc...

De plus, on conseil souvent de monter en finesse en multipliant simplement le chiffre par 2.
Ex: 60 > 120 > 240 > 500 à sec ou
60 > 120 > 240 à sec > 800 à l'eau

Si vous montez trop rapidement, (ex 80 à sec > 500 à sec) il restera des rayures qui apparaitront sous l'apprêt et donc sous la peinture.

Portez une attention particulière au ponçage des « gris ».En effet, les teintes gris métal dévoilent le moindre défaut de ponçage, de masticage, de préparation en somme! Et pire une fois vernis!!
Alors qu'un noir ou un blanc ont tendance à pardonner un peu les erreurs de débutant!

-4 le dégraissage

Je vous en ai un peu parlé. Achetez vous de l'acétone et du nettoyant anti-silicone pour vos préparations de surfaces.
Les traces d'agents de démoulage pour les matières plastiques, les traces de doigts et même les traces d'eau provoquent ce que l'on appele des « refus de peinture »: cratères de silicone, empreintes qui ressortent, marbrures, écaillages, ...

Pour ma part, je dégraisse la pièce quand je la reçois à l'eau savonneuse puis à l'acétone (les moins cher), surtout les plastiques et finalement, avant toute intervention sur le support: avant masticage à l'acétone (pour le coût), avant apprêt, avant peinture et avant vernis au nettoyant anti-silicone. Il existe même des anti-silicone « hydro », spécifique aux ponçeurs à l'eau.

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La suite


-5 les réglages pistolet

Le plus simple: faire des essais. Il y a beaucoup de parametres qui rentrent en ligne de compte:
le produit (viscosité, température, hydrométrie)
le support ( à plat ou verticale)
le pistolet (pression, buse, débit air/peinture, largeur de jet)
le peintre (distance, vitesse, vue, accessibilité)

Pour le produit: d'une manière générale, on dilue plus s'il fait chaud et inversement. Les proportions de dilutions donnés par les firmes de peinture correspondent à une température de 20° et une hydrométrie spécifique. La fourchette de dilution pour un pistolet est de 5 à 20%, elle augmente pour un usage en aérographie avec les peintures auto.

Le support: on a tendance à« beurrer » plus un élement à plat qu'un élément verticale. Mais attention, cela peut finalement faire varier la teinte ou la texture (plus lisse?!) Si par exemple, vous devez refaire un latéral sur une voiture, vu que votre aile arr ne se démonte pas, vous peindrez tous vos éléments à la verticale, par soucis d'homogéneité. Sur les pièces moto, attention aux pièces qui sont jointives (tête de fourche et carénage par ex) surtout avec une peinture métal ou nacrée...

le pistolet: adapter la pression selon la notice: entre 3 et 4 bars en « statique » (pistolet au repos) pour un conventionnel et entre 2 et 3 bars « en dynamique » (gachette pressée – l'air sort) pour un HVLP (basse pression)
Avant tout, ouvrez à fond la vis qui rêgle la largeur du jet
Ensuite, d'une manière générale, vous faites le réglage suivant avec la vis « mélange air/peinture »:
Fermez cette vis. Appuyez sur la gachette, elle bouge peu. Si votre pistolet est bien entretenu, rien ne sort à part de l'air. Tournez cette vis jusqu'à ce qu'un peu de peinture vienne se mélanger à l'air. Ensuite, trouver un repère sur la vis et réaliser entre 1,5 et 2,5 tours en « ouvrant » la vis de réglage air/peinture... Faites un test. Regardez que votre mélange soit suffisement « mouillé » (brillance). Si trop peu, vous avez un nuage de poussière sèche autour de votre peinture (la peinture sèche avant d'arriver sur le support...) > ouvrez un peu votre mélange
Votre test coule facilement > refermez votre mélange...

Avec l'expérience, vous n'aurez plus besoin de ce réglage (qui intervient sur la butée de l'aiguille): Vous ouvrirez quasiment à fond et jouerez avec la sensibilité de vos doigts ;-)

l'effet peau d'orange: jamais recherché mais souvent atteint...
Lors de la mise ne peinture mais surtout du vernissage, vous pouvez avoir un effet peau d'orange. Plusieurs facteurs entr en jeux; pression d'air trop forte qui creer des vagues dans l'epaisseur de peinture, pistolet trop pres de la surface (idem), pression trop faible (produit pas siffusement atomisé = gouttes trop grosses qui auront du mal à se "tendres"), vitesse de passage trop rapide...) Bref, seul un certain recul permettra de limiter cet effet! Apprenez de vos erreurs, disait l'autre!

-6 les teintes

Solventées ou hydrodiluables.
Ces dernières arrivent suite aux dernières normes anti-pollution, bien aidé par les pétrochimistes heureux de renouveler leur gamme de produits
Les bases solventés exsitent en base à vernir ou en brillant direct. Si le choix est limité en brillant direct, le choix est infini en soventé comme en hydro', si on possède la gamme des bases d'une marque, comme un carrossier par ex.
L'avantage des hydro' est de polluer moins, mais elles sèchent plus lentement, leur couche est souvent plus « épaisse » (tout est relatif) et une fois dilué, ne se conserve pas!
Les « brillant direct » ont le même problème: comme pour leur application, on ajoute un durcisseur, une fois préparé, le reste éventuel est pour la poubelle...

-7 les résines ou vernis

MS, HS, HS et VHS v.o.c., etc.
Tout cela, pour indiquer leur qualité.
MS: vernis polyuréthane de base, de moins en mois utilisé
HS pour High Solid: plus resistant, demandant moins de produit pour un éclat similaire,
VHS: très resistant, demande encore moins de produit mais encore plus cher!!
v.o.c.: rentre dans les dernières normes anti-pollution et étudier spécialement en adéquation avec les bases acqueuses.
A mélanger à un durcisseur spécifique et à diluer selon température, application, etc. Les proportions sont en général inscrites sur le pot.

-8 Les durcisseurs:

Spécique aux vernis MS, HS, etc ou aux apprêts.
Existent en rapide, normal ou lent; voire ultra rapide et très lent en temps de séchage. Le choix dépend du type d'application: pour des petites pièces, on prendra en général du rapide, voire très rapide. Attention, le vie en « pot » est limité (moins d'une 1/2h). A contrario, pour une grande surface, par temps chaud, on prendra un lent.

Mon conseil; définisez votre activité et prenez vous un spécifique pour votre vernis, un autre spécifique à votre apprêt 2K

-9 le marouflage

Ou comment « cacher » correctement les parties qui ne sont pas à peindre. Il existe des rouleaux type « kraft » relativement fin, utiliser par les pros, en differents gabarits:
20cm X 50m, 60cm X 50m, etc...
Le plus généralement, le scotch « masking tape » utilisé l'est en 19mmx50m
Il existe après pour la déco les « Fine Line Tape », évitant au possible les bavures... dispo en 1,5mm, 3, etc... et de qualité particulière: ligne droites, courbes, etc... Il exsite aussi des scotch « lifting tape », cher mais idéal pour tout ce qui est joint de vitres de voiture, par ex, pour une finition irréprochable: Une petite languette plastique se glisse sous le joint, on releve ce dernier et enfin on fait adhérer le scotch: c'est joué! Sinon, vous pouvez essayer de glisser un câble elctrique diametre 2 ou 3mm par ex derrière le joint pour le relever et le masquer classiquement.

-10 Les poussières:

Vous avez dégraisser votre support, c'est bien. Surtout si vous avez utilisé deux chiffons, un imbibé, l'autre sec pour essuyer de suite après. Mais il peut rester quelques poussières. L'aide imparable et indispensable est le tampon d'essuyage: il emprisonne les derniers grains. Existe aussi au touché « collant » mais je préfère les carrés bleus non collant mais très efficace, se conservant plus logtemps que les autres. De plus, je le complete avec l'action d'une souflette. N'hésitez pas à déborder sur les masques/caches. (attention aux plis dans les papiers de cachage, véritables nids à poussières! N'oubliez pas que votre pistolet envoie une grosse pression!!)
Il vous reste des poussières dans votre peinture? Analyser votre environnement. Il faut un local clos mais extremement bien ventilé, évidement propre et sans insectes! Lol. Pourquoi pas, vous pouvez humidifier le sol ou utiliser des produits anti-statiques (mais sans silicone!!!!!!!!!!)
Encore des poussières??? Dernier point important: c'est que vous bougez trop! Apprenez à mieux mesurer vos gestes, ne faites que ceux vraiment necessaire.

Important: prenez tout votr temps pour dépoussiérer le support qui sera peint: rien de plus désagréable que de devoir recommencer son travail ou faire une retouche pour un grain oublié!!
Surtout qu'en moto, la clientèle est délicate! Très délicate!!!!!! (Le client récupère sa bécane, fait le tour,en général, est fier de sa brêle maisles copains aiment trouver LE défaut, quittent à trouver la poussière sous le lèche roue ar! A ce moment, le client revient te voir pour « parler » ;-))

les retouches:

Oubliez de faire un lustrage sans machine! Bonjour l'huile de coude!!!
Il exsite des gammes de produits lustrants, avec une finesse progressive, pour avoir un éclat sublime!
Indispensable après une coulure... ou une poussière pas trop noyé sous le vernis
ex: je ponce ma coulure avec une cale spéciale aux dimensions très petite (adapté à la coulasse) en générale au 800 à l'eau pour débuter. Une fois nivelé, on passe au 1500 puis 2000 à l'eau, on sèche, puis polish grossier puis polish de finition(brillance)... puis micro fibre pour essuyer!


Conclusion:

Achetez un minimum de matériel: papier 80, 150, 320, 500 à sec. 800, 1500 et 2000 à l'eau. C'est le minimum vital à mon avis (env. 0.50€/feuille)
Pourquoi pas du papier moussé (à sec donc) en 240, 500 et 1000, surtout pour ceux travaillant la déco perso sur carénage moto et casques.
Un bidon d'anti-silicone ( 3 ou 5L, dans les 25€)
Un bidon d'appret 2K (1, 3 ou 5L, de 10 à 40€/L selon conditionnemet et marque)
Son durcisseur en proportion ( à choisir en fonction de son mélange: 2 pour 1, 4 pour 1, etc càd 2 parts de produit principal type apprêt, peinture ou vernis + 1 part de durcisseur) donc un bidon de 1L de durcisseur si j'achète un bidon de 3L d'apprêt 2K en 3:1 (de 25 à 50€/L selon...)
Un bidon de vernis (1, 3, 5, 16L selon usage, de 15 à 70€/L selon...)
Son durcisseur
Un diluant PU qui servira pour l'appret, les brillant direct et le vernis.
Des chiffons pour l'anti-silicone
Un chiffon micro-fibre pour la finition (polish)
Un tampon d'essuyage (bleu) pour dépoussierer avant de peindre
Pates à polir de qualités diverses (moyenne, fine)
Pate à dépolir
Scotch Brite (tampon ou rouleau à découper)
Vos bases de peintures (HOK, Auto Air Color, Dupont, Spies Ecker, Scherwinn...)


Source: http://forumautomobile.forumpro.fr/forum