Changer ses plaquettes arrière

[Andael 0]

Et hop, j'ai ressorti les outils pour changer les plaquettes arrière :

D'abord, quand faut il les changer ? ben, quand elles sont usées !
Oui, mais quand sont elles usées ? ben, quand on voit le disque à travers le petit trou, là, en se mettant à gauche de la moto :


Dans mon cas, on ne voit pas encore le disque, mais j'ai une grosse ballade de prévue dans quelques jours alors je préfère assurer. Je sais que les plaquettes AR sont en fin de vie, dans mon cas elles auront tenu 21.000 km.

Donc, avant d'attaquer, je jette un oeil sur la doc


et je vérifie que j'ai tout les outils.
Au final, j'aurais utilisé tout ça :


En outil un peu spécifique il faut :
- la clé Torx (T45)
- un chasse goupille
- de la graisse au cuivre (pas obligatoire)
- une clé dynamométrique (on peut aussi faire sans)
- un burin (ou un gros tournevis) pour faire levier afin de rentrer les pistons de l'étrier
- le reste devrait être dans votre boite à outils


Pour le remplacement des plaquettes, 2 possibilités :
- de l'origine BM à plus de 70 € le jeu
- de l'adaptable (AP par exemple) à 30 €

Voilà les deux :


En fait, mes adaptables sont de type "Organique", alors que les BM sont des "metal fritté", ça explique déjà un peu la différence de prix, mais quand même.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les organiques sont moins endurantes. Les résines qui les composent tiennent moins bien la chaleur.
Donc, si vous faites beaucoup de roulant (nationale, autoroute), les organiques iront bien, par contre si vous êtes en montagne, oubliez.

Justement, je vais faire un peu de montagne, donc je choisis les BM (en fait c'est du Brembo).

1 - DEMONTAGE

Pour ça, faut la clé torx afin de libérer les 2 vis de l'étrier.


Un fois les 2 vis retirées, l'étrier se sort par le haut :


Attention au fil du capteur pour ceux qui ont l'ABS.
Une fois l'étrier déposé, il faut en profiter pour repousser les pistons.
En effet, les plaquettes neuves sont plus épaisses et ne pourront pas être montées si les pistons ne sont pas plus rentrés.
Pour ça, j'utilise mon burin et je le fait en appuyant sur les anciennes plaquettes encore en place. Ne surtout pas faire ça directement sur les pistons.


Ensuite, il va falloir retirer la goupille qui maintient les plaquettes dans l'étrier. Pour ça, faut retirer le circlips en bout de goupille. Ca se fait facilement avec un petit tournevis ou une paire de pinces à bec :


Ensuite, avec un chasse-goupille, y’a plus qu’à sortir la goupille. Tout ça est un peu grippé, faut pas hésiter à utiliser le marteau, en ayant pris soin de protéger avec un chiffon le couple conique car on prendra appui dessus.


Une fois la goupille retirée, les plaquettes sortent toutes seules.
Il faudra bien nettoyer la goupille (brosse métallique et papier de verre).
Entre ces 2 plaquettes, 21.000 km :


Si vous avez un compresseur, profitez en pour souffler et dépoussiérer l’étrier.

2 - REMONTAGE

Avant de remonter les nouvelles plaquettes, je prends soin d’enduire le dos de graisse au cuivre, ainsi que la portée d’appui lors des freinages. Cela permet d’éviter que les plaquettes ne vibrent et couinent au freinage. Pas la peine d’en mettre des tonnes. A faire sur les 2 plaquettes.


Au passage, j’enduit également la goupille de graisse au cuivre, puis je remonte le tout dans l’étrier.


Avant de ré-emboiter l’étrier sur le disque de frein, vous pouvez de nouveau écarter les pistons. En effet, ils ont tendance à ressortir tout seul et l’écartement entre les plaquettes pourrait être insuffisant pour faire passer le disque. Une fois l’étrier en place, on remet les 2 vis, et on serre au couple : 40 NM.


Voilà, c’est remonté.


Avant de partir faire un essai, il faut penser à remettre les plaquettes en contact du disque.
Pour cela il faut actionner plusieurs fois la pédale de frein, jusqu’à ce que ça freine normalement.

Le tout n’aura pas pris plus de 30 minutes.

V

[Bikou 2]

Excellent, Babwin. C'est le genre de CR qui peut servir à chacun de nous au moins 5 fois dans la vie de nos brêles.

Est-ce qu'il y a un CR pour les plaquettes avant? (J'ai pas regardé....)

On pourra bientôt monter un garage par département (ou canton).

Les conces vont voir leur chiffre d'affaire baisser avec ce forum.

A propos de forum, je visite régulièrement tout ce qui touche aux BM, en français, allemand et anglais et bien, toute modestie mise à part: c'est nous les meilleurs, et de loin.
Pas de querelles gamines, des vrais renseignements bien documentés, une tolérance réjouissante, une bonne ambiance, humour de circonstance, que du bon, je trouve.

[VictorDelirium 0]

Superbe j'adore

Vraiment j'en reste baba à chaque CR , merci Babwin et autres Mécanoécrivains vous êtes au top

Il me manque plus qu'à trouver une méthode pour purger le liquide d'un R avec ABS et assistance et zou ma moto n'ira plus chez le concessionnaire pour de l'entretien.

[MrPahon 0]

Bravo allez hop boite à outils

[LapinCretin 0]

Bien Babwin mais si je peux me permettre je nuance pour l'écartement des plaquettes (pour ceux qui ne l'ont jamais fait sur une moto) :

Pour démonter les plaquettes AR il faut déposer l'étrier et pour cela repousser les 2 pistons dans leur logement afin de :
- faciliter la dépose de l' étrier.
- Laisser un espace suffisant aux plaquettes neuves (garniture plus large).

Pour repousser l'étrier, accroupi devant la roue AR, poser les pouces sur le sigle BMW de l'étrier et saisir le disque avec les autres doigts. Exercer une pression continue sur les pouces qui doit normalement suffire à repousser les pistons.
Surveiller régulièrement le niveau dans le bocal maître cylindre AR (voir documentation du livret de bord page 36). Il est possible que du liquide ait été ajouté pendant l'usure des plaquettes (normalement ce n'est pas nécessaire mais ...) et dans ce cas la pression pourrait repousser les pistons pendant le démontage. Si tel est le cas, ouvrir le bocal (dépose de la selle conducteur) et extraire un peu de liquide du bocal pour ne pas dépasser le niveau maxi. Attention, le liquide est un puissant corrosif et rincer à l'eau claire toute goutte qui viendrait à tomber sur la peinture ou plastique. On peut extraire le liquide en tempant une feuille d'essuie-tout roulée que l'on trempe dans le bocal et qui absorbe par capilarité.

Voilà, c'était mon grain de sel...

[nono73 0]

Super Babwin J'adore ce CR, comme les précédents d'ailleurs...
P'tites questions concernant cette "fameuse" graisse au cuivre. Quelles sont ses propriétés? Et la trouve-t'on facilement?

[Picture 0]

perso, changées à 23000 km , 42€ chez Thome à Caissargues conc BMW)

[Suzukihotaru 2]

sergem a écrit:

Bien Babwin mais si je peux me permettre je nuance pour l'écartement des plaquettes (pour ceux qui ne l'ont jamais fait sur une moto) :

Pour repousser l'étrier, accroupi devant la roue AR, poser les pouces sur le sigle BMW de l'étrier et saisir le disque avec les autres doigts. Exercer une pression continue sur les pouces qui doit normalement suffire à repousser les pistons.

t'as mangé du TOPSET ?
Parceque sur la mienne, il était impossible de faire rentrer les pistons avec cette méthode. Est-ce lié à la complexité du circuit hydrauylique, avec les pompes d'amplification et l'abs ?

sergem a écrit:

Surveiller régulièrement le niveau dans le bocal maître cylindre AR (voir documentation du livret de bord page 36). Il est possible que du liquide ait été ajouté pendant l'usure des plaquettes (normalement ce n'est pas nécessaire mais ...) et dans ce cas la pression pourrait repousser les pistons pendant le démontage.

ta remarque est très juste. Il faut en tenir compte. C'est peut-être d'ailleurs ça qui expliquerait que mes pistons aient un peu repris leurs positions initiales le temps de permutter les plaquettes, et qu'il ait fallu de nouveau les ré-écarter afin de remonter l'étrier sur le disque.

Grain de sel fort à propos

V

[tendresse 0]

Eric a écrit:

P'tites questions concernant cette "fameuse" graisse au cuivre. Quelles sont ses propriétés? Et la trouve-t'on facilement?

la graisse au cuivre est une graisse normalement faite pour tenir les très hautes températures ( > 1000 ° C) et généralement dédiées aux freins.
On doit la trouver dans grandes surfaces de bricolage, où les vendeurs de fournitures automobiles.
Perso, je l'ai trouvé chez Weber à Paris.

V

[adib 0]

babwin a écrit:

t'as mangé du TOPSET ?
Parceque sur la mienne, il était impossible de faire rentrer les pistons avec cette méthode. Est-ce lié à la complexité du circuit hydrauylique, avec les pompes d'amplification et l'abs ?

Alors c'est à vérifier. Effectivement je n'ai pas l'abs et je t'assure que je peux facilement repousser comme décrit. Maintenant, sur les motos avec abs (et assistance de freinage) c'est peut-être différent. Reste à voir aussi si ce n'est pas le fait que le liquide dépasse le maxi dans le bocal quand on commence à repousser qui durcisse la chose

[ToinouXD 0]

Moi aussi j'utilise la méthode des pouces Mais avant j'ouvre le bocal et je retire du liquide de frein avec une seringue pour descendre au niveau mini. et je laisse le bocal ouvert, je pose les nouvelles plaquettes, puis je refais le niveau et j'actionne 3 ou 4 fois la pédale de frein pour remettre les plaquettes en contact, encore un ch'ti coup d'oeil au niveau et on referme le tout

[Yoshieko 0]

Bonjour et félicitation pour ce post hyper précis et clair!
J'ai changé mes plaquettes sur ma R850R il y a 2 semaines, et en rentrant les pistons avant de mettre les nouvelles plaquettes, une petite piece métallique est tombée de l'étrier.
C'a ressemble à un ressort anti vibration..alors je l'ai remontée à l'extrémité AR de l'étrier avec la flèche dans le sens de la marche, de telle sorte qu'elle appuie en 2 points sur le champ de chaque plaquette en bas et 1 point sur l'étrier en haut, mais j'aurais pu faire differemment..alors était ce la bonne position?
Après essais sur la "béquille" et sur route tout semble ok!!! mais dans le doute!
Alors si l'un d'entre vous voit de quoi il s'agit, merci de m'éclairer
Cordialement
Thierry

[Volrod 0]

cymru_fr a écrit:

Alors si l'un d'entre vous voit de quoi il s'agit, merci de m'éclairer
Cordialement
Thierry

Salut Thierry,

je n'avais pas de plaquette anti-vibration sur la mienne. Il est possible que tes anciennes plaquettes ne soient pas des origines BM, mais de l'adaptable.
Je sais que certaines marques ajoutent cette pièce pour éliminer les vibrations. si tel est le cas, et que tes plaquettes neuves n'étaient pas livrées avec cette pièce, tu aurais tout aussi bien pu la virer.

Ou alors les 850R ne sont pas faites comme les 1150R ?

V

[Cherif 2]

Salut Babwin,

Mes plaquettes étaient les BM d'origine que je viens de changer à 22000Km par des SBS.
Sur la 2eme image du post( issue du manuel d'atelier) ont voit bien cette petite piece, elle est repérée (5), elle est plate légerement cintrée.
Son remontage fait l'objet du" Attention" et de la "Remarque" dans les explications qui accompagnent l'éclaté.
La flèche indique le sens de montage, par contre on voit pas trop bien si on doit la monter en "concave" ou en "convexe"?
Merci tout de même! et au plaisir sur le forum

[Reigeko 0]

ah ok, j'ai pigé.
Je pensais que tu parlais d'une plaque antivibratoire qui se positionne au dos des plaquettes.
Là je viens de comprendre de quoi tu parles !
Dans mon cas, la tôle n'avait pas bougé, donc je ne peux t'aider.
Mais à priori tu l'as remonté avec la flêche dans le bon sens, donc ça devrait être ok.
L'histoire du concave / convexe ne doit pas avoir de grande importance à partir du moment où la pièce correctement.
Si ça se trouve, la tôle fera ressort et si tu l'as mal "bombée", elle reprendra sa forme initiale (mémoire de forme, tout ça...).

A+

[Bob04 0]

A 22 000 kms je commence à voir le disque par le rond

Donc la semaine prochaine, je vais acheter de la graisse au cuivre, un chasse goupille et des plaquettes bien sur

Je vous tiendrais au courant de l'évolution de ce 1er changement de plaquettes

[Raven555 0]

donc mal vue à Dinan

ou tu as bien freiné pour profiter de ces belles routes odorantes de Bretagne

[Almy 0]

callabrele a écrit:

donc mal vue à Dinan

ou tu as bien freiné pour profiter de ces belles routes odorantes de Bretagne

à mon avis ça se joue à trés peu de kilomètres la vision

d'ailleurs maintenant je me demande si je peux rouler tranquille avec ou s'il vaut mieux couper court et juste aller acheter les plaquettes et zou les changer

[tendresse 0]

Jules RMS a écrit:

perso, changées à 23000 km , 42€ chez Thome à Caissargues conc BMW)

Elle m' ont couté 45€ posées chez le cons d' Avignon, je ne sais pas d' où sortent les 70€ et plus de Babwin

[diabooolo 0]

mokachet a écrit:

...d'ailleurs maintenant je me demande si je peux rouler tranquille avec ou s'il vaut mieux couper court et juste aller acheter les plaquettes et zou les changer

Disons que tu n'as pas à changer ta conduite mais maintenant que tu vois le disque il va quand-même pas falloir trainer. Pour le chasse goupille tu peux remplacer par un clou dont tu auras pris soin de limer la pointe. La goupille ne résiste pas beaucoup. Pour éviter de te poser des questions si la lamelle ressort se taille (post plus haut) commence par repérer son sens de montage dès que tu auras sorti les plaquettes.
Dernier point : attention avec la graisse au cuivre : perso je ne mets rien. Je dépoussière tout et remonte à sec. Si tu mets de la graisse comme Babwin, il ne faut en mettre QUE sur le dos de la plaquette ET VRAIMENT TRES PEU. Les plaquettes cela chauffe très fort (même sans être un pilote) et la graisse se liquéfie avec la chaleur. Si jamais de la graisse passe coté garniture, ta plaquette est morte et il faudra dégraisser le disque au trichlo milimètre carré par milimètre carré

[Keiyaku 0]

Hier, j'ai démonté ma roue arrière pour changer le pneu et en passant, j'ai contrôlé les plaquettes (démontage étrier obligatoire pour démonter la roue).
Résultat, 2mm sur la plaquette intérieure et 5mm sur celle à l'extérieure. Est-ce que pour vous c'est pareil, l'usure n'est pas la même suivant les plaquettes ?

[RafaelDD 0]

Normal Lolo : pareil pour moi lorsque j'ai changé mes plaquettes AR; la plaquette interne est plus fine que l'externe; je me suis dit que c'est peut-être pour que la plaquette côté témoin d'usure soit "en avance d'usure" par rapport à la plaquette externe.
Autre chose tant qu'on est dans le sujet, en purgant mes freins AV j'ai constaté une différence non négligeable d'usure entre les plaquettes de l'étrier gauche et celles de l'étrier droit ! A savoir car au prix des plaquettes AV, il faux mieux ne changer que lorsque c'est nécessaire.

Cela dit, je suis entièrement satisfait de l'efficacité et du feeling de mon freinage donc si les plaquettes s'usent différamment suivant leur emplacement je m'enfiche tant que cela freine nickel top !

[Blorund 0]

Machaing a écrit:

Elle m' ont couté 45€ posées chez le cons d' Avignon, je ne sais pas d' où sortent les 70€ et plus de Babwin

les 70€ sont surtout sortis de mon portefeuille.
Et accessoiorement, sont rentrés dans ceux du conce BMW de Paris (Marcel moto, de mémoire).
A noter que j'en ai acheté un autre jeu, en adaptable et pas chez BM, payé 30 €.
Visiblement, les tarifs sont à géométrie TRES variable.

V

[JeanBernard 0]

Bon après avoir téléphoné à Moto Expert à Rennes où j'ai trouvé des plaquettes Brembo à 22 € j'ai attaqué le montage cette après midi.

Ben j'ai mis pas mal de temps, pour démonter pas de problème, c'est après avoir remis les plaquettes en place le disque ne passait plus , j'ai redémonté pour me rendre compte que je n'avais pas assez repoussé les pistons.

Donc rebelotte et ça rentre sans problème quand tu repousses correctement sinon j'ai fait la Papy méthode j'ai ouvert le bocal de liquide de frein pour surveiller du coin de l'oeil.

Ah oui sinon vive la trousse à outils BMW et sa clé torx 45 d'origine