[CR] Construction d'un Indicateur de Rapport Engagé "maison"

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Merci à F600 du Forum Motoconnect pour ce super tuto !!
Je ne me suis pas encore lancé ... mais j'y songe !!!



AVERTISSEMENT : le montage que je propose s'adresse à des gens ayant un minimum de connaissances en électricité/électronique, bricolage et quelques outils.
Je suis parti de zéro et le résultat vaut ce qu'il vaut. Je comprends tout à fait que certains pensent qu'acheter un truc tout prêt est bien plus simple et rapide à mettre en œuvre, le sujet n'est pas de dire quel est le mieux, chacun son avis.
A celles et ceux qui se demandent : à quoi ça sert d'avoir un indicateur de rapport engagé ?
Réponse : à rien, ne vous fatiguez pas à lire la suite pour poser cette question, c'est juste pour le plaisir de bricoler.
Si vous êtes motivé(e)s, bonne lecture.

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Le début de l'histoire :

L'idée de construire un IRE n'est pas nouvelle. Car avant même de passer le permis j'en discutais avec un copain fan d'électronique. Ce dernier en a d'ailleurs construit un selon le même principe que Djé@Work c'est à dire qui compte un nombre d'impulsions au niveau du sélecteur de vitesse.

Il ne l'a pourtant jamais monté sur sa moto car la construction d'un support pour ses boutons poussoir l'a toujours rebuté.
De plus, le montage était très sensible aux petites variations de tensions et donc parfois sautait un rapport sur la table d'essais, imaginez sur la moto où tout vibre et la tension d'alim est plus ou moins bien régulée (voir problème de mon thermomètre électronique).

Il y a quelques temps j'ai vu qu'il commençait à se vendre des IRE qui comparaient la vitesse de rotation du moteur avec la vitesse de rotation de la roue. J'étais assez séduis sur le coup (car ce type de gadget m'intéressait) mais très rebuté par :
1) le prix : + de 100 euros ! et
2) le fait que je trouvais ce principe de fonctionnement, certes pas idiot mais, un peu limite quand même car en partant à l'arrêt je ne vois pas comment le système peut savoir si on est en 1ère, 2ème ou autre tant que la roue ne tourne pas. C'est plus une question de principe qu'un réel problème mais c'est pour ces 2 raisons que j'ai décidé de construire moi même mon IRE.

Pour moi le type d'IRE construit par Djé@Work était, comme celui de mon pote, ce qui se faisait de mieux car commandé directement par le sélecteur de rapports.
Quand j'ai trouvé son CR, j'étais donc content que quelqu'un ai réussi à faire quelque chose de fiable sur le même principe du comptage d'impulsions.
J'en profite pour le féliciter pour son très bon CR.
Par contre la complexité du schéma m'a un peu refroidi. Voir son topic : viewtopic.php?t=39182

C'est en faisant d'autres recherches que j'ai trouvé LE SYSTEME qui m'a doublement séduit :
1) il est plus que fiable car branché directement dans la boîte de vitesse
2) à ma portée d'électronicien-amateur-débutant. Pour couronner le tout il m'apparaissait peu cher à fabriquer.

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Le secret :

Tout repose sur le capteur de point mort.



Ce dernier donne une masse quand on est au point mort. Le principe est donc de modifier ce capteur pour qu'il donne une masse sur chaque rapport.
Après ce n'est qu'une question de logique électronique pour qu'un petit circuit affiche tel ou tel numéro en fonction de la masse qu'il reçoit.

J'ai choisi volontairement de faire un circuit à base de simples diodes de redressement avec malheureusement un aspect peu "propre" du circuit final mais moins cher à mon avis qu'un circuit avec décodeur BCD et autant de circuits codeurs que de rapport à afficher ce qui me paraissait plus cher.
Et plus je réfléchissais en créant le circuit plus l'idée de pouvoir personnaliser l'affichage du neutre me trottait dans la tête, ce qui est très facile avec les interrupteurs de mon montage.

J'ai lu sur divers posts que certains auraient juste voulu un système qui leur indique quand la 6 ème est enclenchée pour éviter de passer la 7ème.
Rien n'empêche de modifier le capteur avec juste 1 contact au niveau de la 6ème et une simple ampoule alimentée par un + et qui ne s'allumera que lorsque la 6ème sera enclenchée !

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Commencement des travaux

J'ai d'abord imaginé le circuit sur papier. Assez dur avec toutes ces diodes pour pouvoir être sûr que ça affiche bien ce que je veux et en plus n'être alimenté que par un +, le - étant assuré par le capteur de point mort.

Ensuite j'ai construit la chose, le plus embêtant est l'amas de fils entre les deux platines, je conseil vivement, à celui ou
celle qui serait tenté(e) de construire mon montage, de bien utiliser des couleurs différentes de fils pour ne pas s'emmêler les pinceaux.



J'ai choisi de faire mon CI sur une plaque à bandes de cuivre car je n'ai pas de logiciel pour faire un typon et cela est à la portée de tout le monde.

Liste de matériel :

- 41 diodes 1N4007 41 x 0.10 = 4.10 €
- 2 connecteur femelle HE10 16 points 2 x 1.77 = 3.54 €
- 2 connecteurs mâles HE10 16 points pour CI 2 x 1.98 = 3.96 €
- 1 porte fusible pour CI 0.92 €
- 1 régulateur de tension 10 V L7810 (1A) 1.25 €
- 1 fusible 300 mA : 0.34 €
- 7 résistances 1/4W 220 ohms 7 x 0.05 = 0.35 €
- 1 Bornier à 2 pôles 0.35 €
- 1 afficheur 7 segments 25 mm rouge à anode commune Kingbright SA10-21HWA : 2.50 €
- 2 interrupteurs DIP SWITCH 4 pôles pour CI : 2 x 1.08 = 2.16 €
- 1 câble 4 paires noir 3m (câble réseau RJ45 : 2m côté afficheur et 1m côté capteur) : 3.00 €
- 1 boîtier en plastique (dimensions : 40 hauteur 55 largeur 85 longueur) : CONRAD : 1.40 € réf : 065015-62

Liste de matériel en commun pouvant servir à mon autre montage électronique
(voir construction d'un thermomètre à Led style K2000) :

- du fil électrique de récup (1.5 mm² pour l'alim, plus petit pour le reste)
- 1 plaque d'essais en bakélite avec bande cuivrée au pas de 2.54 mm 100x100mm CONRAD : 3.60 € réf : 065189-62
- 3 Barrettes tulipe 32 points à souder pour CI 3 x 1.55 = 4.65 €
- 1 plaque de plexi 2.5 mm épaisseur 25*50 cm 3.20 €

Lien vers mon autre montage : viewtopic.php?f=1&t=69146

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Construction de l'afficheur





Puis tests



En modifiant l'affichage du neutre (personnellement je préfère le bon vieux 0 qu'un tiret ou un n) :



Notez qu'on peut afficher n'importe quoi sur le neutre. Dans la limite de ce que le 7 segment sait faire bien sur.
Pourquoi pas un P pour "Point mort" un A pour "Arrêt" ? A vous de voir.

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La modif du capteur

Je recommande de commencer par la modif du capteur car je me suis rendu compte, en le faisant, que si je me plantais ça allait me coûter cher : obligé de racheter un nouveau capteur, retenter la modif etc. et si j'abandonnais j'avais tout un circuit qui ne servait à rien.
Le capteur se situe sous le carter du pignon de sortie de boîte.
Grâce à la chaîne, cet endroit est rempli de graisse bien noire pleine de saletés…
Il faut mettre un peu de papier absorbant en dessous du capteur, car lors du démontage quelques gouttes d'huile vont couler. Ce n'est pas énorme mais ça ne fait jamais plaisir de salir le sol.

Après la modif, le capteur doit être au final :

1) étanche à l'huile
2) résistant à la pression du contacteur interne
3) en phase exacte avec les 7 positions que prend le contacteur interne.

Mon capteur a 8000 Km environ et comme vous l'avez vu sur la photo, le contacteur interne à "gravé" un sillon circulaire avec 6 belles marques, il était donc aisé de repérer la position exacte des futurs contacts, je les ai percé avec un foret de 1.5 mm puis agrandis avec un 2 mm (perçage de l'intérieur du capteur vers l'extérieur du capteur).

Les vis utilisées sont en laiton longueur 20 mm, de diam 2.5 mm pour qu'un pas de vis se créé et assure la stabilité de la vis face à la pression du contacteur interne + étanchéité.



ATTENTION
les trous pour la 1ère et 2nde ne doivent pas être percés à 90° je recommande 45°, voir photos, car la cosse de point mort d'origine est très large et risque de toucher ces nouveaux contacts si ils sortent trop près de celui du point mort.

On rempli bien le trou créé avec de la Loctite (quelques gouttes suffisent) en bouchant avec le doigt côté intérieur du capteur.
Je ne m'y connais pas trop dans ces produits mais il faut que ça soit étanche à l'huile donc oléo étanche.

On visse tout doucement de l'extérieur vers l'intérieur du capteur avec une douille pour éviter d'avoir trop de force lors du serrage (j'ai cassé une vis en deux en utilisant un petit cliquet, je peux vous dire que j'en ai chi*r pour la re-sortir).
Et on laisse dépasser un tout petit peu à l'intérieur (un demi millimètre à tout casser, sauf pour la 1ère et 2ème où il faut que la vis sorte un peu plus du fait de l'angle à 45°, voir schéma)



On obtient ceci, on va meuler les contacts intérieurs et tronçonner la surlongueur des vis à l'extérieur, DREMEL POWER ! :



Il faut que l'intérieur du capteur soit le plus lisse possible et que les contacts soient parfaitement de niveau avec le plastique sinon le contacteur interne risque de buter et faire des dégâts.

J'ai fais un test d'étanchéité en versant quelques cl d'huile dans le capteur et laissé 2 jours sur une feuille de papier absorbant. Résultat pas une seule trace sur le papier et les contacts étaient bien secs côté extérieur, donc test concluant.
J'ai utilisé de l'huile de cuisine qui est sensée être plus fluide que l'huile moteur donc le test est d'autant plus fiable.

Après tout ça on serre les écrous sur les fils sans se tromper dans leur ordre par rapport aux contacts.





Et mon code de couleurs :

Côté contacteur boîte de vitesse :

Marron/Blanc : 6ème
Marron : 5ème
Vert : 4ème
Bleu/Blanc : 3ème
Bleu : 2ème
Orange : 1èrec
Orange/Blanc : Point Mort


Côté afficheur :

Orange/Blanc : Segment A
Orange : Segment B
Bleu : Segment C
Bleu/Blanc : Segment D
Vert : Segment E
Marron/Blanc : Segment F
Vert/Blanc : Segment G
Marron : +10V

Et enfin, pour que ça tienne bien, on crée une petite attache câble dans du fer plat (6mm par 60 mm) (voir photo), on perce 2 trous de 3 mm de diamètre aux extrémité. On plie en deux au milieu autour du câble et grâce à une vis on attache ça au capteur de point mort.



Vous constaterez qu'il y a un petit trou qui ne sert à rien sur le capteur.
Côté moteur, ce trou est même assez grand pour contenir la tête de la vis qui tient l'attache câble (voir photo).



Avec ça, le câble ne risque pas de se barrer.



IMPORTANT
: si vous mettez une vis dont la tête est trop grosse et dépasse de ce trou, vous aurez beau serrer le capteur à fond, de l'huile pourra fuir, je vous laisse imaginer les conséquences…

Il n'y a plus qu'à faire passer le câble jusqu'au coffre sous la selle en prenant soin de passer le plus loin possible de la chaîne et autres parties en mouvement.

La partie électronique tient dans un boîtier en plastique, dimension intérieures en mm : 40 hauteur, 55 largeur et 85 longueur que l'on glissera dans un coin du coffre sous la selle.

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Schémas électriques et autres infos utiles

Si vous utilisez un afficheur 7 segments autre que celui de ma liste il vous faudra calculer la valeur des résistances de limitation de courant.

Sachant que le miens prend 4.5 V par segment et que je veux en gros qu'ils aient 20 à 25 mA.
C'est la bonne vieille formule U = R x I qu'il faut appliquer.

La tension d'alim est de 10.7 V par rapport à la masse (10 V pour le régulateur et 0.7 V pour la diode du – commun).
A cela on enlève 0.7 V des diodes d'affichage et 4.5 V par segment. Cela donne une tension par résistance de 5.5 V.

U = R * I donc 5.5 = R * 0.020 => R = 275 ohms. J'ai mis des 220 ohms cela donne un assez bon résultat.

Schéma électrique du circuit complet



Plan des pistes CI côté cuivre





Plan des pistes CI côté composants

[Fuollig-alpesmotoracing 0]

Voila ! En espérant que cela puisse autant vous servir qu'à lui !

J'ai volontairement "laisser de coté" les explications sur les créations de support (dans son cas pour 600 fazer)

Le lien de l'original : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=69145

[Vandal 0]

Chapeau de chez chapeau !
Il y en a, c'est vraiment des acharnés !

[Fuollig-alpesmotoracing 0]

Je savais que tu allais apprécier

Je pense que je me lancerais bientôt dans cette petite création ... A voir !

[Vandal 0]

Et t'as réfléchi sinon à un système du style de ce qu'avait fait AZ ?
Travailler sur les variations de tensions au niveau de l'injection.

[Fuollig-alpesmotoracing 0]

Je compte re-regarder ce qu'il avait fait oui ... mais bien que se soit plus "petit" ça me semble plus galère à gérer ... Mais je vais regarder.

[Fuollig-alpesmotoracing 0]

Hum ... C'est certes pas mal ! Mais un peu trop complexe pour moi !
Il a commandé un PCB, utilise 3 CI ... C'est sur que c'est plus discret, plus précis peut-être ... mais trop pour moi !

Je me contenterais de faire comme ça !