Tutos pour faire ses protèges carters en carbone

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Amiss riders voici quelques tutos que j ai trouvé sur le net sur la page bishop.unblog.fr

J ai trouvé ca trop bien expliqué alors enjoy yourself:


pieces motos en composite
Partie 1

Fabrication d’un protège carter carbone kevlar
vous trouverez dans cette article, les bases pour réaliser un protège carter en carbone kevlar

Étape 1

Pour des raisons esthétiques j’ai choisi de faire une peau kevlar et une finition carbone. Je ne suis pas fan du mélange carbone kevlar sur la même peau. J’ai donc mis 6 plis de kevlar et deux plis de carbone



Le matériel nécessaire est:

Une très bonne paire de ciseau (pour couper le kevlar)

Pinceaux

Gants (c’est mieux)

Sceau

Balance

Tissu carbone (sergé 2×2 ; 200gr/m²)

Tissu kevlar (taffetas; 200gr/m²)

Résine époxy ou polyester selon les choix

Tissu de délaminage

Démoulant

Cutter

Scotch

Sac plastique

--dans un premier temps il y a un point important a savoir sur le stockage de la résine. pour éviter les problèmes je vous conseille de la stocker dans un endroit ou la tempèrature descend le moins possible en dessous de 15°c. il y a sinon un risque d’avoir des problemes avec certaine resines--



N’étant pas un roi de la mécanique j’ai choisi je faire la pièce directement sur la moto. Si vous êtes un peu plus mécano, il est quand même plus conseillé de démonter le carter et de le mouler à plat.

Voici la pièce





Ensuite il faut commencer par la protéger






J’ai ensuite choisi de mettre un scotch téflon comme démoulant, car c’est ce que j’avais sous la main. On peux aussi utiliser une cire épaisse ou une cire liquide. Pour la cire liquide, on augmente le risque d’accroche à cause d’un oubli de passage dans un coin de la pièce.


Il ne faut pas avoir peur de faire des recouvrements. Ceci correspond seulement à l’intérieur de la pièce et n’aura aucune incidence sur l’aspect extérieur de la pièce





J’ai ensuite coupé les tissus selon la forme de la pièce. Plus la découpe est proche de la forme de la pièce plus il sera facile de faire la strat. Le kevlar est très difficile a découper il faut donc une très bonne paire de ciseau. Le tissu de carbone se découpe très bien mais il faut éviter de faire ça sur la table du salon ou dans la maison car le tissu laisse plein de petits fils qui grattent et qui ne sont pas forcément bon pour la santé. Le tissu de délaminage est découpé bien plus large que la taille de la pièce et sera recoupé ensuite.



J’ai ensuite préparé ma résine. J’ai choisi une résine époxy pour plusieurs raisons.

La première est que la résine époxy a une meilleure résistance. Pour une pièce de protection en cas de chute je trouvais ça important.

La seconde est que la résine polyester a beaucoup de retrait. En gros après moulage la pièce peut se refermer sur elle même et complètement se déformer. Du coup elle peut ne plus rentrer sur le carter.

Enfin un point qui n’est pas négligeable, je n’ai pas à me soucier du prix sachant que la résine est de la récuperation mais il est vrai que le polyester est un peu moins chèr que l’époxy.

Pour la résine je vous conseille la surf clear de Sicomin ou la RSF816 de chez Axson. Ce sont des résines qui sont utilisées pour la réalisation de surfs. Elle possède une bonne résistance aux UV et le kevlar n’aime pas du tout les UV

Si vous utilisez une résine polyester il serait très judicieux de passer une couche de vernis PU (vernis carrosserie) après le glaçage, pour éviter l’usure de la pièce et la protéger des agressions extérieurs

Il est important d’avoir les fiches techniques des résines que vous utilisez pour connaitre le ratio de mélange résine/catalyseur.

-Pour de la résine époxy, le ratio varie selon les résines. il vari de 15% a 50% de catalyseur ( pour 15%, le mélange est: 15 gr de catalyseur, pour 100 gr de résine. Il ne faut surtout pas faire 15 gr de catalyseur pour 85 gr de résine soit 100 gr de mélange.) L’erreur de mélange représente environs 3% de la masse de résine. ( pour un ratio de 15%, si vous mettez 10 gr ou 20 gr de catalyseur la résine peut ne pas prendre.)

-Pour de la résine polyester, le ratio est d’environ 1 a 2%. Plus vous mettez de catalyseur, plus la résine prend vite. Ce n’est pas le cas pour la résine époxy.

Si vous préparez de grande quantité de résine ( pour cette pièce ce n’est pas nécessaire), il faut faire attention à l’exothermie ( la chauffe) de la pièce. Au delà de 500gr de résine dans un pot, la résine peut bruler pendant qu’elle catalyse

Pour commencer la strat, il faut d’abord imprégner la pièce de résine. Si la pièce est bien ciré la résine fera des goutes (comme de l’eau sur un tissu déperlant).



Ensuite il faut placer le premier tissu.


J’ai volontairement dessiné sur le tissu le sens des fibres. Sachant que je mets deux plis de kevlar il est conseillé de tourner le deuxième pli à 45° par rapport au premier. En cas de choc la transmission des efforts sur la pièce sera plus homogène. Le mieux est d’alterner le sens de fibre pour toutes les couches suivante.

Il faut d’abord imprégner le tissu.



Ensuite il faut mettre le deuxième tissu tourné à 45° par rapport au premier. On voit par transparence le sens des fibres du premier tissu.

Pour des raisons de résistance, vous pouvez placer des morceaux de métal au milieu de la strat dans les zones de contact avec la route. Vous pouvez mettre des rondelles ou des petits morceau d’acier. ( je ne l’ai pas mis dans ma pièce). Si vous placez des rondelles ou des pièces qui n’ont pas la forme du carter, la strat n’aura plus la forme du carter et sera donc moins jolie que sans les morceaux de métal. Pour avoir la résistance et la beauté on peut coller une plaque de métal entre le protège carter et le carter.



Ensuite j’ai mis les deux tissus de carbone. J’ai choisi de mettre deux tissus de carbone pour une raison d’esthétique. Si je n’avais mis qu’un seul tissu de carbone on aurais vu le kevlar par transparence et le résultat n’aurais pas été net.



Je n’ai pas de photo mais il faut bien imprégner tout les tissus et bien les mettre en forme avant de mettre le tissu de délaminage.

J’ai choisi de mettre ce tissu car je trouve qu’il permet une meilleur finition et un bon maintien de la strat durant la prise de la résine. Ce tissu sera enlevé une fois la résine catalysée. Il permettra d’avoir un beau glaçage et une bonne accroche de celui-ci sur la pièce. Ce tissu n’est pas obligatoire.



La finition de la strat est importante et elle permet vraiment d’avoir une belle pièce. Pour moi, cette étape et l’application du démoulant sont les deux étapes les plus importantes de la strat.




Voila, la pièce est finie. Il faut maintenant attendre que la résine sèche pour enlever le tissu de délaminage et démouler la pièce.




Etape 2

La deuxième étape correspond au détourage de la pièce et au glaçage de celle-ci.

Je n’ai pas pu faire de photo durant ces étapes.

Pour commencer il faut repérer la limite de détourage de la pièce. Pour cela on peu utiliser un scotch papier et utiliser le bord du scotch comme limite ou tracer au crayon sur le scotch. Pour ceux qui possède un crayon de bois blanc on peu écrire avec ça sur le carbone.

Ensuite il faut détourer le plus gros de la pièce à la meuleuse. Le kevlar est très difficile à meuler. Il va faire plein de bouloche et rester accroché a la pièce. Pour cela vous pouvez ensuite l’enlever avec un papier de verre grain 80.

La finition du détourage se fait à la cale à poncer. Une cale de bois avec un papier grain 80 fera très bien le boulot. Il faut simplement poncer bien à plat jusqu’à la limite.

Enfin il faut poncer légèrement l’arrête de la pièce car le carbone peu être tres coupant.



On peut maintenant s’attaquer au glaçage.



Le tissu de délaminage va laisser des traces sur la piece. Dans un premier temps il faut poncer légèrement la pièce avec un papier de verre grain 240. Tant que la poussière dégagée par le papier est blanche c’est que vous poncez de la résine. Dès qu’elle devient noir c’est que vous poncez le carbone et il faut arrêter tout de suite au risque d’abimer la trame du carbone.

Ensuite il faut nettoyer la pièce avec un peu d’acétone pour enlever la poussière.

Ensuite il faut passer une couche de résine sur la pièce. Il faut utiliser la même résine que pour la réalisation de la pièce pour éviter des problèmes d’incompatibilité entre les résines. Plus la couche de résine est épaisse plus le carbone aura de la profondeur.

Une fois que la résine a pris il faut reponcer la pièce jusqu’à avoir une surface complètement lisse. Plus la surface sera propre plus le glaçage sera beau. C’est un peu le même type de préparation que pour une peinture.

Une fois avoir poncé la pièce vous avez le choix entre repasser une couche de glaçage si le résultat n’est pas convenable ou faire une « descente de grain » jusqu’au polish pour avoir la brillance.

Pour avoir une brillance parfaite vous pouvez utiliser une peinture PU que vous trouverez chez les bons vendeurs automobiles mais ça coute très cher.

Si vous refaite un glaçage vous recommencez le ponçage et ainsi de suite.



Enfin vous pouvez coller la pièce sur la moto avec de la colle a pare-brise. sa tien très bien mais c’est difficilement enlevable

Partie 2
Réalisation de protège carter carbone-kevlar à formes compliquées
Vous trouverez dans cette page quelques astuces pour la réalisation de protège carter à forme plus compliquée.

Dans la globalité, la strat se réalise de la même manière que pour un protège carter simple. La préparation y est différente et très importante.

Voici donc la pièce a réaliser. Elle comporte des formes plus complexes avec des vis qui dépassent qui vont rendre la tache plus délicate. Le carter a déjà gouté au goudron à cause d’un satané pneu neuf. Voila ce qui m’a poussé à réaliser les protèges carters.


N’étant toujours pas un bon mécano, j’ai encore choisi de faire la pièce directement sur la moto. Mais, il est toujours conseiller de réaliser le protège carter sur un carter démonté et de réaliser la pièce à plat.

Dans un premier temps, j’ai égalisé la forme. Cette action consiste à limiter le nombre de vis qui dépassent car ce sont principalement ces zones là les plus difficiles à mouler et à masquer. Pour égaliser la pièce j’ai utilisé une cire épaisse. Cette cire est un peu difficile à trouver et très chère. Vous pouvez donc la remplacer par de la pâte à modeler, de l’enveloppe de Babybel, ou toute sorte de matière un peu collante et que l’on peu travailler aisément.






Sur cette photo j’ai noté les zones (en bleu) que j’ai chargées en cire. Les flèches rouges vous indiquent les vis qui peuvent poser problème. Je me suis arrangé avec une lame de cutter et mes doigts pour rendre ces zones planes. (Je n’ai pas pu prendre de photo avec la cire).






J’ai ensuite repris la gamme pour la fabrication d’un protège carter de forme simple. J’ai donc protégé la moto avec un sac plastique et du scotch, mis le démoulant (scotch téflon), préparer mes tissus selon la forme de la pièce. La préparation des tissus a une grande importance dans la réalisation de la strat surtout lorsqu’il y’a du kevlar. Sur une forme comme celle-ci des découpes sont nécessaires pour faciliter la strat. Elles sont représentées sur la pièce par les traits rouges. Il est préférable de décaler les découpes sur chaque pli. Cela évite les superpositions et donc la formation de surépaisseur ou au contraire de créer une zone sans tissu. Il est important de les réaliser avant d’imprégner les tissus au risque de devoir les enlever pour les découper plein de résine et les remettre.

La strat se déroule comme pour la fabrication d’un protège carter simple. Il faut bien faire attention au niveau des découpes. Il ne faut pas se faire d’illusions, la strat sera quand même plus compliquée que pour la réalisation d’un carter simple.

Je n’ai pas mis le dernier pli (le pli esthétique) car vu la forme de la pièce j’avais peur de trop déformer la trame du tissu.

Lors de la réalisation de la strat il faut faire attention aux conditions météo. Il ne faut surtout pas faire sa strat sous la pluie au risque que la résine ne prenne pas. Il faut aussi éviter de la faire en plein soleil au risque que la résine prenne trop vite. C’est ce qui m’est arrivé sur le haut de la pièce (flèche bleu).

La pièce étant sur la moto, la gravité décollait le bas de la strat je suis donc resté durant la polymérisation de la strat pour la récoler de temps à autre jusqu’a ce qu’elle tienne d’elle même (merci le système à prise rapide sinon j’aurais du rester des heures..). Il n’est pas gênant de retravailler la strat durant la polymérisation. Dans l’absolu les puristes vous diront que ca nuit aux caractéristiques de la résine mais vu l’utilisation ca ne changera rien à votre pièce. Lorsque vous retravailler la strat il faut y aller directement avec les mains (avec des gants). C’est beaucoup plus simple et ca permet de mieux maitriser ce que l’on fait.






Une fois la strat polymérisée j’ai démoulé ma pièce. Dans un premier temps je l’ai détouré, ensuite j’ai poncé toute les zones qui présentaient des defaults. Par exemple, le centre de la pièce n’était pas plat. J’ai utilisé une cale à poncer dure avec un grain de 80 et j’ai poncé pour tout mettre au même niveau. On voit sur la photo que j’ai attaqué le carbone. Sachant qu’il y a le dernier pli ce n’est pas gênant. A cette étape il est important de bien travailler la géométrie de la pièce, mais les bulles comme on peu voir en bas de la pièce ne sont pas gênantes. Le dernier pli les masquera toutes.


J’ai ensuite réalisé le dernier pli. Sur celui la je n’ai pas fait de découpe pour des raisons esthétique. Pour vous faciliter la vie vous pouvez faire les mêmes découpes que pour les premiers plis mais la pièce sera moins belle. Vu la forme de la pièce je n’ai pas mis de tissu de délaminage pour éviter de me compliquer la vie.

Une fois la strat terminée on peut commencer le glaçage comme pour le protège carter simple.

[RafaelDD 0]

pas mal, et bien expliqué, merci, sa peut servir !

[Cherif 2]

super taf et surtout super tutos

merci a toi

[Atlantic 0]

T'a assurer ashanty ton tuto est génial merci sa donne des idée par contre niveau tarif sa donne quoi?Et ou peut ont trouver les différent tissus?

[Atlantic 0]

Ce n'est pas le sien . Et il le dit au début . Il faut rendre à César à César !

Quand faire les votre vous même et bien je vous souhaite du courage . Il te faut pas mal de matières premières , sur l'écran ca a l'air facile mais suis pas sur que vous obteniez du premier coup le résultat que vous recherchiez .Le tissu en carbonne et le kevlar vous le trouverez dans les magasins de réparation de kayak.

Au bout du compte suis pas sur que ce soit aussi rentable que ca n'y parait .

[Further 0]

manuRone a écrit:

Ce n'est pas le sien . Et il le dit au début . Il faut rendre à César à César !

Quand faire les votre vous même et bien je vous souhaite du courage . Il te faut pas mal de matières premières , sur l'écran ca a l'air facile mais suis pas sur que vous obteniez du premier coup le résultat que vous recherchiez .Le tissu en carbonne et le kevlar vous le trouverez dans les magasins de réparation de kayak.

Au bout du compte suis pas sur que ce soit aussi rentable que ca n'y parait .

Si si Manurone c est largement plus rentable mais par contre il faut s armer de patience moi par exemple j ai refait ma bulle double courbure en carbone ...ça m a pris un petit temps mais le résultat est là et au niveau tuning ça en jette

Par contre les amis j ai bien précisé que je ne suis pas l auteur de ce blog j ai juste mis le lien afin que tous le monde en profite .
Notre forum m a apporter beaucoup et j en remercie tout le monde alors dès que j ai une petite info je la transmets...Enjoy riders

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oisillon1000 a écrit:

super taf et surtout super tutos

merci a toi

Merci oisillon 1000 mais il me semble que le but de ce forum est bien le partage et non la rétention d information.De plus les membres actifs de ce forum que vous etes m ont déjà permis de bien avancer dans la remise en état de ma machine.En passant j ai mis une petite question concernant le montage d une alarme à distance sur ma machine .Si tu as une réponse tiens moi au courant...Enjoy rider

[palmito1 0]

super topic!!! quelqu'un aurait il un site sur lequel on peu commander la matière première?

[norton1111 1]

super bien expliquer et beau travail