peinture complete

[Invité]

Bonjour, voila je souhaiterai refaire une peinture complete de ma moto et de mes jantes, mais en plus je voudrais faire de chaque cote de mon reservoir un dessin .
je me suis renseigne dans des societe de peinture moto ou auto .

il me demande environ 1500e alors si quelqu un connais une personne qui pourrais me le faire largement moins chere je suis preneur


d avance

[Invité]

1500 euros
c'est chez david aero ?

[davidb 0]

vois chez poly metal 59

[gazoul #822 0]

davidb a écrit:

vois chez poly metal 59

je trouve poly metal abuse sur les prix

[gazoul #822 0]

sinon tu peux essayer le lycée de l automobile a marcq en baroeul je vient de cette ecole la et franchement ca va pas te couter chere par contre le truc ces que ca va etre fait par des eleves

[Invité]

r6 man a écrit:

davidb a écrit:

vois chez poly metal 59

je trouve poly metal abuse sur les prix

si tu veux du bon travail , il faut mettre le prix.

Maintenant, perso, je peux te le faire pas cher : j'ai ma fille de 4a qui participe à des ateliers de peinture à l'ecole.

[gazoul #822 0]

je veux bien que le travail de qualité ce paye maintenant tu va dans un garage il te fais une complete pour moin chere et la qualité reste la meme
et le prix ne fais pas la qualité

[Invité]

mais la qualité n'a pas de prix

[Lolo sv 0]

cedxr a écrit:

r6 man a écrit:

davidb a écrit:

vois chez poly metal 59

je trouve poly metal abuse sur les prix

si tu veux du bon travail , il faut mettre le prix.

Maintenant, perso, je peux te le faire pas cher : j'ai ma fille de 4a qui participe à des ateliers de peinture à l'ecole.

disont qu'il à des prix pas très bien placés... exemple, je suis aller le voir juste pour faire repeindre mes jantes alu de mondéo, il demande 150 euros par jantes
à ce prix là, je préfère aller chez ford acheter des jantes neuves...

[papy dany #51 0]

Un petit carrossier auto peu te faire ça pour moi chère,déjà faire la dépose des éléménts et le ponçage toi même tu vas gagner pas mal de tune,c'est pas trés compliqué

[Djé GEX #07 0]

David aero : pas loin, pas cher et super rapport qualité/prix !

http://www.davidaero.com/lire/index.php?catid=7&open=2

[bobospv 0]

probleme david aero il est super long

[gazoul #822 0]

comme papy dit commence a les preparées toi meme ca te reviendras moin chere

[papy dany #51 0]

ch-man,n'hésites pas si tu as besoin de conseil pour préparer tes pièces,je peu t'aider

[gazoul #822 0]

meme a la rigeur mets en apret toi meme a la bombe a norauto

[zxr750 0]

Monocolor ou plus, brillant direct ou vernis, metalisée ou pas,nombres de couches de vernis etc..........le nombre de pièce à peindre, preparation ou pas, ... bref tout un tas de critères qui font varier le prix du simple au triple

[zxr750 0]

Va faire un tour sur leur site : http://www.garageprovin.com/index.htm


www.meca-tuning.fr/ ces la que le zxr 750 a ètait a haubourdin

ces con, radical a hellemes a fermer,un mec aux doigts d'or

[gazoul #822 0]

si tu veux le faire toi meme moi j achete ma peinture a ARTEC a seclin ou ISA a carvin ces de la peinture solvanté si tu fais toi meme et que tu le fais pas en cabine evite la peinture a l eau car tu va galeré

[papy dany #51 0]

r6 man a écrit:

si tu veux le faire toi meme moi j achete ma peinture a ARTEC a seclin ou ISA a carvin ces de la peinture solvanté si tu fais toi meme et que tu le fais pas en cabine evite la peinture a l eau car tu va galeré

La préparation soit même ok ,la mise en peinture c'est plus chaud si tu veux obtenir un travail nikel,surtout si tu n'as aucune pratique en peinture au pistol !!!!!! évite

[maximous59 0]

davidaero est tres bien placé rapport qualité / prix, mais tu auras du delai !!

quand tu vois le resultat (le R1 de boris par exemple !), ca vaut le coup d'attendre au final !

[@lx #758 0]

et puis les délais cela se négocie......

[@lx #758 0]

moi je le contacterais bien david... pour voir

[RoossiBDM #959 0]

le délais c'est aussi en général a cause du sucés!

Poly métal travaille très bien et assez vite ( 1 à 2 semaines pour une peinture simple mono couleur) ils sont plusieurs dans la boutiques, on ouvert un grand et beau bâtiment dans la ZAC de seclin, (lourd d'investissement)
le tarif sans ressent donc, mais en général (je dis bien en général) travail de très bonne qualité
David aéro travail très bien aussi il est moins chère car il boss tout seul
n'a pas d'ouvrier, pas de charge patronal, et son bâtiment a été fait sur son terrain (derrière sa maison)
pour une peinture simple il faudra compter facile 1 mois et une peinture a l'aéro, un bon 2 mois, maintenant si on ne le presse pas le travail est vraiment top!
si vous lui mettez la pression pour qu'il fini super vite
la finiton sera forcement moins bonne
pour se qui est du tarif par contre
c'est du simple au double entre les deux
donc a toi de voir se que tu recherche
le prix ne fait pas tout, il faut voir le "rapport qualité prix"
pour ma part je ne regrette pas d'avoir fait confience a David
d'ailleur la moto est chez lui en se moment pour de légère retouche
qu'il me fait gratuitement
sympa s'achant que c'est pour réparer une griffe que j'ai faite comme un con au remontage

[Invité]

pour tous je me renseigne un peu partout car je veux quand meme du bon travail mais je veux pas non plus mettre une fortune dans le prix

[lo #59 0]

pour parler de poly metal; un demi sabot , 120 euro et pas de la meme couleur que l autre moitié et va sans dire ,que le reste de la moto !!!!

le mec ma royalement envoyé chier quand je lui ai fait par de mon mécontentement,et ne ma pas baissé le prix .

donc , fais ce que tu veux ,pour ma pars PLUS JAMAIS !!! je donnerai un centime a ses espece d enc*..*ler de premiere!!!

sinon quand tu rentres dans l atelier ya de très belle realisarion c est sur !! j ai pas eu de bol, ou ,c genre de petit travail ne les intersse pas,ceci dit la facture n a rien de petite ,elle .....

enfin voila mon experience ch_man.

bon courage.

[jo11 0]

la derniere fois que j'ai etait chez poly metal, c'eatit pour lui demander de souder mon manchon a mon collecteur et la il ma sortie le prix de 200€ et ca avait l'air de le faire chier. du coup je suis repartie.

[Invité]

un ami est allé chez Poly pour repeindre ses jantes, apparemment, un bon contact mais un tarif exorbitant (pas loin de 300€ à mon souvenir)

[jo11 0]

Julienc a écrit:

un ami est allé chez Poly pour repeindre ses jantes, apparemment, un bon contact mais un tarif exorbitant (pas loin de 300€ à mon souvenir)

oui et ce prix la c'est pour une jante couleur unie!!

[papy dany #51 0]

Je suis stupéfié de voir les tarifs et les délais mes amis,pour faire la moto de ATB suite a son accident a Lezenne
"modif du réservoir "modèle plus recent" + masticage car bosses importantes,
"masticage griffes profonde ou cassures" du carénage de selle + sabot moteur+garde boue avant,côtés de carénage
Ponçage mise sous apprêt de toutes les pièces intérieur /extérieur + peinture en noir nacré + vernis !!!!!!! 4/5 jours,1demi litre de base +1 litre de vernis

[ch'nérisson #22 0]

papy dany #51 a écrit:

Je suis stupéfié de voir les tarifs et les délais mes amis,pour faire la moto de ATB suite a son accident a Lezenne
"modif du réservoir "modèle plus recent" + masticage car bosses importantes,
"masticage griffes profonde ou cassures" du carénage de selle + sabot moteur+garde boue avant,côtés de carénage
Ponçage mise sous apprêt de toutes les pièces intérieur /extérieur + peinture en noir nacré + vernis !!!!!!! 4/5 jours,1demi litre de base +1 litre de vernis

et ça revient à combien environ ??

[zxr750 0]

Pour de la peinture de qualite, il faut compter 26€ par pot de 0.5L, 30€ pour 1L de vernis, 20€ pour le durcisseur, le filler coute 35€ le litre et utilise le meme durcisseur que le vernis.
+ le reste (ponçage,nettoyage,cabine.........)

Les peintures brillant directe : on les applique directement, en une ou deux couches. C'est la meilleure solution si vous avez choisi des couleurs non métallisées
Les bases mates à vernir : elles ont un rendu beaucoup plus 'esthétique' en permettant l'emploi de couleurs métallisées, mais nécessitent le double de travail

Coulures: vis de l'aiguille trop ouverte, peinture de trop pres ou trop lentement
Nuages: passage trop rapide ou pas assez regulier
Peau d'orange: trop de pression
Goutelletes: peinture mal diluee, pistolet sale
Reactions: peintures/vernis non compatibles avec la peinture de base, reponcez et isolez les pieces a l'aide de filler non dilué
Peinture qui s'ecaille: local trop froid, appret plastique mal mis


mettre en peinture et un art,pas donnè au premier gloglo

[Luc_62 #86 0]

J'ai le même problème , peinture abîmée d'un peut partout , réservoir poqué mais pas les moyens de refaire une beauté à mon R6 donc j'attendrai. Ce qui est certain c'est que le travail de préparation sera fait par mes soins.

[RoossiBDM #959 0]

Dans la "préparation" par vos propre moyen, perso je le déconseille
car souvent un peintre a qui tu ramène des pièces prête a peindre, va faire ce que tu lui demande
c'est a dire peindre,
et si le résultat n'est pas top
ça sera ps de sa faute.
de plus si tu claque toi même des après , style après en bombe etc rien ne te garantie que la peinture
que le mec utilisera sera compatible avec cette après
mieux vau payer un poil plus et confier la totalité du travail a un pro
ou alors si on sais le faire, tout faire sois même mais TOUJOURS utiliser les produit de la même marque

[Invité]

y'a un gouffre entre "mettre un poil plus" et "payer plein pot" ... quand on t'annonce des prix, parfois, tu te demandes si la peinture demandée n'est pas croisée avec de l'or ... ou du diamant même !

[gazoul #822 0]

RoossiBDM #959 a écrit:

Dans la "préparation" par vos propre moyen, perso je le déconseille
car souvent un peintre a qui tu ramène des pièces prête a peindre, va faire ce que tu lui demande
c'est a dire peindre,
et si le résultat n'est pas top
ça sera ps de sa faute.
de plus si tu claque toi même des après , style après en bombe etc rien ne te garantie que la peinture
que le mec utilisera sera compatible avec cette après
mieux vau payer un poil plus et confier la totalité du travail a un pro
ou alors si on sais le faire, tout faire sois même mais TOUJOURS utiliser les produit de la même marque

je suis pas tout a fait d accord en peinture on utilise pas toujours des produits de la meme marque
puis j ai bosser dans plusieur garage j ai deja mis des pieces en apres en bombe j ai deja meme repeint des piece a la bombe style des jantes
et ca dans un concessionnaire

[Invité]

zxr750 a écrit:

Pour de la peinture de qualite, il faut compter 26€ par pot de 0.5L, 30€ pour 1L de vernis, 20€ pour le durcisseur, le filler coute 35€ le litre et utilise le meme durcisseur que le vernis.
+ le reste (ponçage,nettoyage,cabine.........)

Les peintures brillant directe : on les applique directement, en une ou deux couches. C'est la meilleure solution si vous avez choisi des couleurs non métallisées
Les bases mates à vernir : elles ont un rendu beaucoup plus 'esthétique' en permettant l'emploi de couleurs métallisées, mais nécessitent le double de travail

Coulures: vis de l'aiguille trop ouverte, peinture de trop pres ou trop lentement
Nuages: passage trop rapide ou pas assez regulier
Peau d'orange: trop de pression
Goutelletes: peinture mal diluee, pistolet sale
Reactions: peintures/vernis non compatibles avec la peinture de base, reponcez et isolez les pieces a l'aide de filler non dilué
Peinture qui s'ecaille: local trop froid, appret plastique mal mis


mettre en peinture et un art,pas donnè au premier gloglo

Hello zxr750 alors avant toute chose, je suis moniteur et responsable de l'école de peinture d'Alstom VPF et je me dois de réagir sur certains de tes écrits.
Coulures (coulantes, décrochages,surcharges etc..) les causes sont en générales:
peintures trop diluées, temps de désolvatation non respecté, air ambiant trop froid,
taux d'hygrométrie trop élévé, débit d'air trop bas, vitesse d'application trop lente,
support mal préparé, silicone, solvant détrempe la sous couche etc....
Nuages: air trop sec, débit d'air trop important, application trop éloignée, film trop fermé, peinture
pas suffisement dilluée etc....
Peau d'orange: Peinture en extrait sec trop important, voir dillution, air ambiant trop chaud, buse
non adaptée etc...
Goutellettes: diamétre de la buse trop élevé, débit d'air trop bas, peinture qui sédimente ou
qui flocule pour les peintures à base aqueuse (hydrodiluable) pistolet mal entretenu etc.

Réaction au solvant: toute peinture, méme les hydro, sont composées de solvant et certains sont
trés agressifs pour les couches inférieurs, l'acétate de butyle entr'autre à pour effet de
détremper les peintures glycéro, les synthétiques et bien d'autres bases méme PU.
Il faut alors isoler les films inférieurs à l'aide d'aprét anti réaction ou avec un mastique
polyester applicable au pistolet. L'idéal est d'oter toutes les anciennes peintures en les
ponçant, pour éviter tout désagrément. Les piéces d'origines sont généralement peintent
avec des produits Acylique et Polyuréthane, se qui offre une trés bonne adhérance et
une bon renforcement des propriétés mécaniques des films suivant.
Ecaillement: film trop rigide sur support tendre, il existe des adjuvants qui permettent aux peintures
d'avoir une élasticité plus élevée. Les peintures Skinflex ont une élasticité de 600% surtout
la classe 14 qui peut s'étirer à 6 fois son volume de base.
Pour éviter l'écaillement utiliser un aprét qui rendra la combinaison support/film peinture,
plus homogéne et plus souple.
Les peintures à brillant direct, n'ont pas la méme propriété que les bases vernis, elles ont moins de tenue
dans le temps mais offre un bon rapport qualité prix. Elles se griffent plus vite et ternissent au UV.

Les bases vernis restent les peintures les plus résistantes et protégent de toutes agressions extérieur, le support. Elles ont un rendu final beaucoup plus esthétique que les brillants direct, dues à leur nombreuses couches. Elles demandent un peu plus de travail mais le résultat en vaux la chandéle.

Voila les jantes de HDPAT, je les ai grenaillé, peins en primaire antico, poncer et peins en laque satinées PU

[zxr750 0]

Rappelez-vous aussi et toujours qu’il est plus facile de rater une application que de la réussir. Le résultat final ne dépend pas de l’épaisseur de la couche déposée, mais de la préparation.
La peinture ne cache pas les défauts, mais les accentue.

Aucune opération de préparation ne peut-être court-circuitée, même si elle vous parait être une perte de temps. La peinture ne pardonne pas l’approximation.

Le séquençage des ponçages successifs est nécessaire, si vous sautez une étape, vous aurez des soucis au final.

Une peinture n’est réussie que lorsqu’elle est sèche, attention au marouflage.

Le choix de la teinte à appliquer en cas de réparation « bord à bord » est délicat, et lors du choix de la teinte sur des échantillons, plusieurs avis valent mieux qu’un…

Enfin, les produits utilisés sont du genre nocif, protection des mains, yeux et des voix respiratoires obligatoires. Et ceux qui sont allergiques aux solvants ou aux métaux lourds peuvent directement passer par la case « précédente »


La peinture d’un objet roulant (moto, voiture, camion etc…) est soumise à des contraintes thermiques, mécaniques, et exposée à des agressions chimiques diverses. Outre son caractère décoratif, elle assure un rôle de protection de son support. Pour toutes ces raisons, il est important de maintenir l’état optimum de ce revêtement, souvent négligé. Le lavage fréquent des films de peinture est recommandé, toutefois, n’utilisez pas n’importe quel savon ou éponge…
Lorsque ce film est lésé, le rôle protecteur est amoindri.

- ( 1 ) les micro-rayures : elles sont visibles lorsque le film de peinture est propre et exposé à la lumière, artificielle ou naturelle. Dues à l’emploi de produits inadaptés (savon ou éponge) Un polish de bonne qualité suffit généralement à les atténuer, et une cire de finition protègera un peu plus durablement votre peinture.
-
- ( 2 ) les rayures : Provoquées par un corps plus dur que le film de peinture (genre boucle de ceinturon, rivets de jean, clés de contact) il va falloir atténuer cette lésion avant de repolir la surface concernée.

- ( 3 ) les tranchées : profondes jusqu’au support, il n’y a pas d’autres solutions que de tout défoncer, mastiquer et repeindre la pièce. Généralement un corps solide métalique (tournevis en bricolant, chute d’un objet, ou malveillance)

-
- ( 4 ) Les impacts de gravillons, plus ou moins importants et forts, certains provoquant des micros bosses. Dans ce cas précis, il n’y aura pas d’autres solutions que de repeindre totalement la pièce atteinte.

-( 5 )Les pièces en plastique fissurées. Usure du temps, vibrations de la machine, choc ayant microfissuré la pièce . Généralement, les plastique d’origine sont de nature ABS ou PVC thermoformé, il est donc possible, la plupart du temps, de les réparer en les ressoudant. Les pièces rapportées en résine fibrée (sabots, passage de roues etc…) sont réparables, mais avec un kit de résine polyester ou époxy. Les EPDM ou PP.EPDM (genre protecteur de mains sur moto-cross, Garde-boue arrière sur BMW, bavettes et support de plaques d’immatriculation sur les japonaises) sont des plastiques gras de quatrième ou cinquième génération (4 ou 5 fois recyclés), pratiquement impossible à réparer et repeindre.

( 6 )-les pièces en tôle enfoncées : Débosselage obligatoire. Sur les motos modernes, la tôle d’acier tend à se raréfier, le plastique remplace à peu près toutes les pièces de carrosserie de la moto. Mais un réservoir coûte cher, et une gamelle est à la portée de tout le monde. Donc, nous aurons aussi une petite initiation au redressage d’un réservoir. Si toutefois vous ne le sentez pas, voyez donc avec un tôlier-carrossier, qui lui dispose du matériel ad hoc. Il faut savoir que les réservoirs sont maintenant traités à l’usine pour ne plus rouiller à l’intérieur. Mais si on le répare grâce à un Inverter ou débosseleur à inertie, il faudra sans doute reboucher des micro-trous à la soudure autogène ou électrique et que le revêtement interne souffrira de cette intervention. Et le nettoyage du réservoir devra être très soigneux, certains systèmes d’injection supportent très mal les particules de vernis ou écailles de métal découlant d’une telle intervention



Glossaire:

Séquençage : opération relative au ponçage.
Dans le métier, il a été décidé d'une classification européenne il y a une quinzaine d'année. Le papier à poncer n'a rien à voir avec le papier de verre utilisé dans le batiment. La nature etla viscosité des peintures n'ont rien à voir.
Le papier à poncer (à sec) est classifié de la façon suivante:
P 80: gros grains, décapage d'anciens fonds, rectification d'un mastic polyester.
P 120: Idem, grains un peu moins violents.

P150: Grains attaquants bien les mastics, afin de les adoucir un peu.

P180: Grains moyens, permettant une très bonne accroche des apprêts sur des pièces plastiques ayant eu besoin d'un surfaçage, ou une pièce-tôle en peinture défraichie

P 240: Idem, en un peu plus fin.

P 360: Piéces demandant un minimum de préparation, neuves avnt apprêt léger, ou pièce recevant un peinture à brillant direct.

P 400: Papier de finition, à utiliser à chaque fin de séquençage et permettant l'abrasion du film de peinture avant remise en peinture.


Vous remarquerez que plus on monte en chiffre, plus le papier devient fin. Le "P" signifie que le papier est conforme à la norme européenne, qu'il est adapté à cet usage précis.


Marouflage:
Action de protéger des zones ne devant pas être peintes. On devrait dire :"je maroufle la moto", mais en réalité, on parle de "cachage". Le ruban adhésif en papier fin de couleur jaune paille claire est impératif. Pas de scotch d'emballage ou autres curiosités.

Choix de la teinte:
Evidement, votre moto est rouge,vous n'allez pas la repeindre en bleu. Celà va de soi. C'est la première opération à réaliser, du temps que la zone à réparer est encore visible. Deux solutions. Vous avez la référence sous la selle, ou pas. Pas de panique. Si la référence est sous la selle, un distributeur de peinture ou un carrossier peuvent sans doute, s'ils ne sont pas mauvais, la retrouver dans leurs archives. Maintenant, si vous ne disposez de rien, la recherche sera aléatoire et optique. Un nuancier moto ou auto peut vous sortir de la mouise. Aujourd'hui, environ 22 000 (eh oui !) teintes sont répertoriées dans les outils couleurs (nuanciers automobiles) Il n'est pas nécessaire que la teinte soit pile-poil, mais surtout qu'elle soit approchante. Ensuite, diverses combines pourront permettre de "tricher" afin que l'oeil humain perçoive le moins possible de différence. Et pour trouver la couleur d'un garde boue avant, n'allez pas voir à l'autre bout de la machine, restez au maximum sur la pièce à repeindre ou celle d'à côté ! Dernier conseil: plus il y a de paire d'yeux,mieux ça vaut. Personne ne perçoit les teintes de la même façon, et les femmes sont réputées pour avoir l'oeil plus pointu...


Bord à bord:
terme signifiant que la pièce à réparer ou neuve sera repeinte avec une teinte de réparation exacte, conforme à celle d'origine. D'ou l'importance du choix de la teinte. Sinon, on obtient un "pavé" (exemple: un cache latéral doit être peint, si la teinte n'est pas sûre, on peut tricher en peignant le réservoir et la coque arrière d'un brouillard de la teinte et revernir le tout. La mise en oeuvre de la technique de réparation dépend bien du choix de la teinte)

tous un art la peinture

[gazoul #822 0]

zxr evite de mettre un apres sur un poncage au 180 car tu auras encore des griffes perso moi je mets un apres sur un poncage au 400 a l eau
surtout evité de passé du 80 au 240 par exemple car le 240 ne va pas atenué les griffes du 80 i j ai encore mes cours je posterais un schema super bien fait sur le poncage

[Invité]

Super intéressant à lire en tout cas les mecs !

[papy dany #51 0]

r6 man a écrit:

zxr evite de mettre un apres sur un poncage au 180 car tu auras encore des griffes perso moi je mets un apres sur un poncage au 400 a l eau
surtout evité de passé du 80 au 240 par exemple car le 240 ne va pas atenué les griffes du 80 i j ai encore mes cours je posterais un schema super bien fait sur le poncage

Je vais faire simple sans rentrer trop dans le technique

-Tu peux très bien appliquer un apprêt après un ponçage au 180 mais il faut dans ce cas utiliser un apprêt garnissant "bombe ou au pistolet"

Petit conseil avant la mise en peinture,pour les débutants

-Après une remise en forme important,une fois avoir mastiquer et apprêter la pièce,appliquer une couche de peinture noir brillant en bombe afin de voir les défauts éventuel

-Pour détecter un petit défaut ou micro rayure avant la mise en peinture,
Une fois la pièce poncer et mise en apprêt passer une fine couche de "guide ponçage ou noir mat" reponcer la pièce avec du papier fin,tous les défauts apparaitrons en noir,selon l'importance du défaut utiliser un produit pour le rebouchage adéquate

[RoossiBDM #959 0]

r6 man a écrit:

RoossiBDM #959 a écrit:

Dans la "préparation" par vos propre moyen, perso je le déconseille
car souvent un peintre a qui tu ramène des pièces prête a peindre, va faire ce que tu lui demande
c'est a dire peindre,
et si le résultat n'est pas top
ça sera ps de sa faute.
de plus si tu claque toi même des après , style après en bombe etc rien ne te garantie que la peinture
que le mec utilisera sera compatible avec cette après
mieux vau payer un poil plus et confier la totalité du travail a un pro
ou alors si on sais le faire, tout faire sois même mais TOUJOURS utiliser les produit de la même marque

je suis pas tout a fait d accord en peinture on utilise pas toujours des produits de la meme marque
puis j ai bosser dans plusieur garage j ai deja mis des pieces en apres en bombe j ai deja meme repeint des piece a la bombe style des jantes
et ca dans un concessionnaire

effectivement, tu peux mélanger les marques, rien ne t'empèche de la faire
mais rien ne te garantie que les produits seront compatible
je peint depuis pas mal de temps (putain 14 ans déjà)
et je ne prétend pas avoir la connaissance d'Etnikou sur le sujet
car je suis plutôt du style "autodidacte" dans le domaine
cependant, si ton travail de préparation est méticuleux,
et que tu est sur que les produit utilisé sont compatible
tu auras beaucoup plus de chance d'avoir un bon résultat
encore faut il savoir appliquer la peinture parfaitement
et la encore ce n'est pas donner a tout le monde.

[papy dany #51 0]

On peu mélager des produits de marques différentes,je parle ici des mastic,apprêt,sauf pour les peinture "base et vernis"là il faut utiliser les durcisseurs et diluants préconisés par le fabricant

En moto celui qui a déjà appliqué de la peinture au pistolet et capable de peindre des éléments "en cas de coulée" dans le vernis la pièce n'est pas grande a refaire,sur une complète "voiture" il faut une plus grande pratique

[zxr750 0]

encore faut il savoir appliquer la peinture parfaitement
et la encore ce n'est pas donner a tout le monde.



+ 750 avec roossi

[zxr750 0]

r6 man a écrit:

zxr evite de mettre un apres sur un poncage au 180 car tu auras encore des griffes perso moi je mets un apres sur un poncage au 400 a l eau
surtout evité de passé du 80 au 240 par exemple car le 240 ne va pas atenué les griffes du 80 i j ai encore mes cours je posterais un schema super bien fait sur le poncage

[thy 0]

Salut ch-man ,je connais une personne qui ma déjà fait 2 motos , je lui est demandé combien cela coûterait ,il m'a dit que si tu démonte les parties a peindre plus les jantes le prix est de 450 euros et moins cher si tu prépare toi même mais pour l'instant il ne peux rien faire avant la fin de mois car il est absent ci joint les photos des 2 motos faite par lui

Pictures\photo motos\r1100s et f650gs\IMGP0219.JPG

C:\Users\Thierry\Pictures\photo motos\r1100s et f650gs\IMGP0210.JPG

[thy 0]

je recommance

[thy 0]

et de 2

[papy dany #51 0]

[thy 0]

[seb-dine #99 0]

efface quand meme ton message car malgres que tu as fais MP on voit quand meme ton numero

[Invité]

Bon je vous balance quelques photos de mon travail pour que vous vous rendiez compte que c'est pas donné à tout le monde.
Voila le Tram Citadis Istanbul voiture n° 1 de la rame 4
J'ai repris le nez avant du véhicule donc calfeutrage,ponçage,enduit,ponçage, apprêt, ponçage et mise en peinture.








Sachez que j'ai 28ans de peinture derriére moi et que je ne fais pas de copié collé quand je parle de mon travail.
Donc il est vrai que de peindre au pistolet est tout un art et qu'il faut des années pour maitriser tout les phénoménes et tout les paramétres liés aux application.

[Invité]

Le véhicule est un véhicule d'exposition et que parconcéquent il fallait le bichonner le plus possible, ce qui veut dire pas de poussiére, pas de micro bullage, pas de manque etc.... controlé sous des lumiéres de 900 lux, je vous dis pas, un poil de cul bin y passe pas

[RoossiBDM #959 0]

s'te cabine de peinture de ouf!

[0rél #26 0]

a wé carrément un train la !!!!!!!!!! c'est pas une cabine de ptit joueur!!!

sinon moi j'ai un poly pour ma meule à peindre... il passe dedans je veux dire à coté du train ??

[Djé GEX #07 0]

+1 avec Zdiste j'ai un poli tout blanc ...

Très joli boulot Mister

[Invité]

ah ce niveau là, c'est pas le train que tu fous dans la cabine mais la cabine que tu mets autour du train !

[RoossiBDM #959 0]

Djé GEX #07 a écrit:

+1 avec Zdiste j'ai un poli tout blanc ...

Très joli boulot Mister

t'inquiète pas pour ça va

[papy dany #51 0]

Juste une question,es ce que la pièce tout a l'avant est a sa place,si oui a quoi servent les phares qui se trouve derrière "j'avais la même salle de peinture que ça mais pour poids lourds"


Peinture complète de la Golf d'ATB,peinture a l'eau et vernis

Lissage du coffre arrière


Résultat une fois peint


Préparation


Application de la base a l'eau


Résultat final

[seb-dine #99 0]

jolie travail papy

[ch'nérisson #22 0]

Là on voit qu'il y a du métier ^^^ Jolie papy