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Tutoriel - Contrôle et graissage du hub de roue AR sur les MV ère Tamburini

Ownage

Par Ownage,
dans Technique

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Puisque j'avais conservé le tuto réalisé sur l'ancien forum, je vous le re-propose en plusieurs parties.

Partie 1 = démontage.

Le dragon supercorsa arrière de la MV présentant une section tirant nettement vers le carré (ça manque de virolos à Paris) mais après 5000 km dont 3000 km de rodage comment lui en tenir rigueur ; j’étais donc sur le point de démonter la roue AR pour faire mettre une enveloppe neuve, mais à la réflexion pourquoi ne pas en profiter pour vérifier et graisser le hub me dis-je ?? Et pourquoi ne pas faire un tutoriel par la même occasion !!!
Aussitôt dit, (presque) aussitôt fait voici ci-après le fruit de ce dimanche après-midi :
•Etape 0 = Vérifier que l’on a tout le matériel pour travailler.
Pour rappel, le kit de maintenance d’un hub de la 1ère génération se compose des 4 éléments suivants :
- 1 roulement à aiguilles grande vitesse, référence = HK 5520-HLA L7 de marque INA impérativement,
- 1 roulement à billes LP, référence = 3810 2RS de marque INA impérativement,
- 2 joints spis simple lèvre NT G 55x63x5 A de marque INA

Pour mener à bien cette activité, la béquille de stand MV ne peut convenir. En effet, nous avons besoin que les 2 cotés de l’axe de roue AR soit dégagés, il nous faut donc une fonction « béquille centrale ». Pour ma part, j’ai une béquille dont l’axe se prend au niveau de l’axe du bras oscillant de la moto. Ce type de béquille permet aussi d’intervenir au niveau de la suspension AR.

Puisqu’on va graisser, il nous faut une bonne graisse résistant à l’eau et prévue pour les roulements (température de fonctionnement, tenue à la pression).


Pour ma part, j’utilise de la graisse Bel-Ray waterproof. Graisse que j’utilise tant pour les roulements que pour tous les filetages et vis. Autrefois il était difficile de s’en procurer mais aujourd’hui cette marque est distribuée par Cardy c’est donc beaucoup plus facile. Sinon vous pouvez toujours vous approvisionner chez Silver Performance :
http://www.silverperformance.fr/belray-waterproof-bel-ray-grease-454-grammes-p-3403.html

Autres consommables dont nous allons avoir besoin : du brake cleaner, de l’essuie-tout mais aussi de la Loctite 243 (frein filet moyen) pour les vis de l’étrier de frein arrière.

Coté outillage, outre les clés 6 pans CHC, de préférence des clés en T, les clés mixtes de taille standard, les douilles et cliquets en ¼ et ½, une pince à circlips becs ouvrants, la clé à ergot MV pour le réglage de la tension chaine ainsi qu’un tire ressort.

Il nous faudra également des clés dynamométriques couvrant la gamme de couple 15 – 250 N.m. Pour ma part, et parce que j’avais déjà les 2 premières, j’ai la composition suivante : une clé 5 – 25 N.m, une 20 – 100 N.m et la dernière est une 70 – 335 N.m.
Pour démonter la roue AR, nous allons aussi avoir besoin de la douille F2MI qui permet un serrage et desserrage de l’écrou de roue sans le marquer



Si on doit intervenir sur les roulements du hub, nous aurons également besoin d’un ensemble d’extracteur de trous borgnes et de 2 petits tournevis plats pour ôter les clips de maintien des roulements dans le hub.

• Etape 1 = Faire le vide autour de la roue AR
1.1 Enlever les 2 circlips des écrous de roue ainsi que les 2 ressorts silencieux – cata (tire ressort) et ranger le tout dans une petite boite


1.2 Dévisser l’attache supérieure des silencieux (CHC 5)


1.3 Désolidariser les 2 silencieux (clé à œil de 8 si possible à cliquet)


1.4 Dévisser puis enlever le support commun repose pieds AR et patte d’attache silencieux (CHC 6)


Enlever les silencieux l’un après l’autre


1.5 Débloquer les écrous de roue et de porte couronne. Attention pas inversé pour l’écrou de roue et pas normal pour le porte couronne.
Pour débloquer les écrous, utiliser la douille F2MI + la grande clé dynamométrique réglée à son couple maxi.
Freiner du frein AV tout en appuyant, dans l’axe, avec votre pied sur le bras de levier de la clé dynamométrique

(Noter au passage le dandysme de l’auteur visible au travers de la classe de ses chaussures de sécurité ainsi que par son superbe pantalon « eighties ». Voilà un ensemble qui va faire fureur sur les dance-floors parisiens cet été).
D’origine le filetage et l’écrou coté roue est totalement sec alors qu’ils sont graissés coté porte couronne. Conséquence : beaucoup moins d’effort pour débloquer coté porte couronne alors que les couples de serrage sont proches (200-220 N.m coté couronne contre 220-240 N.m coté roue). Au remontage, on corrigera cet état de fait.

• Etape 2 = Préparation et mise en place de la « béquille centrale »
2.1 Enlever l’écrou de bras oscillant coté droit (douille de 20)


2.2 Enfiler l’axe de la béquille dans celui du bras oscillant et mettre en place la béquille


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Partie 2 - Contrôle du hub

• Etape 3 = Sortir le hub pour les contrôles + remises en état éventuelles
3.1 Dévisser l’écrou de roue AR et tomber la roue

(on peut voir que le sens de rotation de la roue est également gravé sur le coté intérieur de la jante. Ça permet de vérifier que le mécano ne s’est pas gourré de sens lors du montage du nouveau pneu).

3.2 Nettoyer au brake cleaner le moyeu de roue, et d’une façon générale le bras oscillant et le ras de roue pour une fois qu’ils sont accessible


3.3 Dévisser et démonter l’étrier de frein AR (CHC 6)

Puis remettre les vis de l’étrier dans le support de l’étrier. Attention et une fois n’est pas coutume, ne pas graisser ces vis.

3.4 Nettoyer l’intérieur de l’étrier de frein avec du brake cleaner. A l’aide d’un gros tournevis plat, repousser les plaquettes, ça sera plus facile pour le remontage. Profitez-en pour vérifier leur état et usure.

3.5 Dévisser les 2 vis de blocage du hub (CHC 10)

puis à l’aide de la clé à ergot fournie dans la trousse à outils d’origine, détendre au maximum la chaine

Pour finir, démonter les 2 vis de blocage du hub, graissez les puis remettez les en place sans serrer.

3.6 Desserrez l’écrou coté couronne, faites sauter le chaine et enlever le porte couronne.

(attention à la rondelle entre le porte couronne et le hub)
Brake cleaner sur l’ensemble.
Vérifier l’état (pas affaissé, pas coupé ni craquelé) des silent-blocs de la fonction amortisseur de transmission intégré dans le porte couronne.

3.7 Enlever l’axe de roue AR, nettoyer le sur l’établi puis vérifier son état


Photos des 2 cotés du hub sans l’axe de roue AR



Nota : A cette étape là et sans extraire le hub, il est possible de nettoyer et graisser le roulement à aiguilles en enlevant l’entretoise du coté gauche du hub. De même, il est possible de vérifier que le roulement à billes (coté droit du hub) ne présente pas de gros point dur ou de «craquement » lorsqu’on le fait tourner. Je pense que lorsque les concessionnaires consciencieux graissent le hub, ils s’arrêtent à cette étape là. Chacun jugera mais pour moi c’est insuffisant !!

3.8 Enlever le circlips coté support étrier de frein AR (pince à circlips ouvrante)


Attention à l’ordre des pièces. De l’extérieur (coté roue) vers le hub nous trouvons :
- Circlips,
- Rondelle plate,
- O-ring,
- Support étrier de frein,
- O-ring,
- Rondelle plate,
- Hub.



3.9 Extraire le hub (cale en bois et maillet caoutchouc)



3.10 Poser le hub sur l’établi



Enlever la douille acier sous la douille à aiguilles (coté gauche du hub) et vérifier l’état du roulement à aiguilles.

Ici pas de problème. Les aiguilles sont encore très bien graissées, pas de signe de corrosion, les lèvres des spis sont intactes. Le tout est comme neuf après 5000 km.
Essuyer la graisse avec du sopalin mais pas avec des solvants et bien vérifier l’état des spis.

Enlever l’entretoise alu entre les 2 roulements et tester la bonne rotation et l’absence de jeux du roulement à billes.


Surprise pour moi, le roulement 3810-2RS présente des points durs et tourne beaucoup moins bien qu’un roulement neuf que j’ai en stock mais ne présente aucun jeu latéral, angulaire ou axial. Il n’en est qu’au début de sa dégradation => Néanmoins, il est bon à changer et cela après 5000 km seulement.

Quelle est la cause de cette détérioration rapide ?? On peut exclure l’eau (l’environnement immédiat du roulement est encore très gras et il y avait encore de la graisse dans le roulement – j’ai enlevé la protection étanche du roulement pour voir) alors il reste un défaut interne du roulement, un mauvais montage ou une tension excessive de la chaine
Pour éviter toute casse du hub, j’avais prévu de changer en préventif ce roulement tous les 6000 km et l’ensemble douilles à aiguilles + spis tous les 12000 km. Je vois que malheureusement cette préconisation n’a pas été inutile aujourd’hui. Il n’en reste pas moins vrai que c’est bien ce roulement 3810-2RS qui est le point faible du hub.

Avant d’extraire le roulement, il faut enlever le jonc de blocage en translation du roulement. Tout seul c’est une vrai chienlit, j’ai du mettre plus d’1/2 H avec l’aide de 2 petits tournevis plats.



Pour enlever le roulement, il est préférable d’avoir un extracteur de roulement borgne de la bonne dimension. N’en ayant pas, j’ai été en emprunter chez un collègue (investissement à prévoir pour l’hiver prochain).
Pour la mise en place du nouveau roulement, j’ai utilisé mon étau comme expliqué dans le lien suivant (merci à l’autre forum MV Agusta pour la référence du lien) :
http://mvfaq.blogspot.com/

Pour achever la mise en place du roulement, j’ai utilisé l’ancien roulement et une masselotte en caoutchouc puis remise du jonc de blocage en translation.


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Partie 3 : Remontage du Hub

• Etape 4 = Remontage du hub sur la moto
4.1 Graisser abondamment le roulement à aiguilles et les entretoises du hub

Graisser avec parcimonie l’emplacement du hub dans le bras oscillant.

4.2 Remonter le hub dans le bras oscillant (maillet en caoutchouc)
Graisser les joints toriques du support d’étrier de frein idéalement avec de la graisse spécifique joints

(à défaut la graisse Bel-Ray est très bien également) puis remonter le support d’étrier de frein sur le hub en respectant l’ordre des pièce tel que décrit au 3.8 ci-dessus.
Remise en place du circlips (pince becs ouvrants)


4.3 Graisser l’axe de roue aux emplacements des roulements mais aussi sur les parties lisses et cannelées des 2 extrémités.
Attention à ne pas mettre de la graisse sur le disque
Pour enlever toute trace de gras sur le disque, passez le soit au brake cleaner soit à l’acétone (moins cher mais à réserver uniquement aux disques – solvant qui attaque peinture et plastique)


4.4 Remonter l’étrier de frein AR (CHC 6) et serrer les vis à 18 N.m + loctite 243 (frein filet moyen)

N’oubliez pas de pomper sur le frein AR pour remettre en place les plaquettes sinon tout droit assuré en sortant du garage.

4.5 Remettre en place le porte couronne, la chaine puis l’écrou de l’axe de roue préalablement graissé au niveau du filetage et de la surface de contact avec le porte couronne (cela facilitera les futurs démontages et comme c’est la goupille qui assure le blocage en rotation de l’écrou pas de problème).
Attention à ne pas oublier la rondelle entre le hub et le porte couronne.

4.6 Procéder à un pré-réglage de la tension de chaine conformément aux prescriptions du manuel puis resserrer les vis de blocage du hub à 30 N.m

Nota : il faudra vérifier la tension de la chaine à la fin de l’opération avec la moto sur sa béquille de stand.

On en profite pour nettoyer et re-graisser la chaine.



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Ownage

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Partie 4 - Remontage de la moto

Etape 5 : Remontage final
5.1 Mise en place de la roue AR.
Tout d’abord mettre un peu de graisse waterproof sur les 1ers filets ainsi que sur la surface conique de l’écrou de roue AR (voir la pointe de stylo) :



Remonter la roue AR, la mettre en contact sur l’axe et serrer à la clé à cliquets.


5.2 Remontage des silencieux
Remettre en place d’abord le silencieux inférieur puis le supérieur.


Resolidariser ensemble les 2 silencieux par l’intermédiaire des 2 vis M5 (clé à œil de Cool.
Ne pas graisser les vis et les serrer modérément (je n’ai pas trouvé de préconisation pour le couple de serrage).


Graisser les vis puis refixer l’ensemble support repose-pieds passager et support de silencieux (CHC 6)

Puis serrer les vis au couple de 26 N.m


Remettre en place les 2 ressorts cata/silencieux (tire ressort).
Branler les 2 pots afin qu’ils prennent leur place dans le catalyseur puis visser jusqu’à la rotation de l’écrou la vis CHC 5 silencieux – patte de maintien


5.3 Opérations finales
Descendre la moto de la béquille centrale et enlever cette dernière.
Remettre en place et serrer à 70 N.m la vis de blocage, préalablement graissée, du bras oscillant (douille de 20).


Positionner une cale derrière la roue AR puis serrer à 230 N.m l’écrou de la roue AR (attention pas inversé) à l’aide de la douille F2MI.


Et remettre en place l’épingle de blocage de la roue AR


Contrôler ou régler la tension de la chaine suivant les préconisations du manuel puis resserrer les 2 vis de blocage (CHC 10) du hub à 30 N.m.



A l’aide de la douille F2MI, serrer ensuite à 210 N.m l’écrou de blocage coté porte-couronne (on conserve la cale en bois derrière la roue AR).


Enfin remettre en place l’épingle de blocage en rotation de l’écrou.


Et voilà c’est terminé, vous n’avez plus qu’à vous décapsuler une bonne bière belge.
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  • 4 months later...
Bronx

Bronx 0

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yep, genial !
je vais demonter ce WE si j'ai recu mon stand moto : je soupsonne le roulement AR d'etre mort.
Les symptomes sont :
- vibrations en roulant
- Petit clac en demarrant à un feu
- clac tres prononcé dans toute la moto a chaque tour de roue mais ce n'est arrivé que 2 fois cette semaine sur 50-100m
- petit clic-clic-clic en tournant la roue a la main sur le stand AR mais on dirait que ca vient du pignon.

Mon gros probleme est que je n'arrive pas à determiner d'ou ca vient : AV, AR, transmission ?
D'apres les dires de certains (merci Francky), le bruit se propage par le bras oscillant.
La chaine semble en bon etat, enfin assez pour ne pas avoir de point bloquants pouvant provoquer ce bruit.
Ca m'etonnerait que ca vienne du pignon de sortie de boite ou carrement de l'axe de transmission finale de boite.

Ma question est la suivante si c'est bien le roulement :
si je prend un nouveau Hub 2010, je peux garder mon axe de roue ? en gros je ne change que le bloc Hub (pas tres cher chez emoto : http://www.emotouk.com/mvagusta/rear-eccentric-hub.htm )

Bref, je suis preneur de tout conseil sur identification du bruit, quoi changer et meilleurs tarifs

Merci de votre aide les gars
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Messiah

Messiah 0

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Et oui Yann, c'est pas le même axe !!! Faut changer les 2 !

Aprés si tu changes régulièrement les roulements, y a t il besoin de changer le hub ? moi j'ai prévu les roulement tous les 12.000km, à chaque "grosse révision". Et le graissage tous les 6.000 ...

tu as pas vu de limaille de fer sur ta jante ?
A+
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Bronx

Bronx 0

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Nan y a rien
Mais je n'ai pas démonté encore
Je reste perplexe si le problème vu que les seuls symptômes sont vibration + ClacClac à chaque tour de roue
J'ai déjà pète un roulement AV et en appuyant fort sur la jante en bas en tirant le guidon, ça bougeait
La rien
Et pour l'AR, rien a faire pour trouver un jeu la moto sur son stand, c'est pourquoi je vous demande a tout hasard si vous auriez des pistes pour investiguer l'origine du problème
Déjà j'aurais une meilleure vision une fois le hub démonte et pos ca lui fera du bien de bien le graisser si cest pas ca ... mais j'attend le stand qui lève toute la moto pour ça (en promo à 210€ chez Constands pour info)
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Ownage

Ownage 0

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Avant de prendre du jeu, les roulements se mettent souvent à "croquer" soit des points durs, voir un freinage/blocage du roulement lorsqu'on le fait tourner à la main.
Sur mes enduros, j'ai toujours changé mes roulements de roues lorsqu'ils étaient dans cet état là et je n'ai jamais attendu que les roues aient du jeu.
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Bronx

Bronx 0

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Pour sa 2ème révision depuis son changement et 8000kms, hub et roulements en parfaits états.
Tout dégraissé pour les autres parties et nettoyage sopalin, regraissage avec graisse aéro et remontage.
Quelques marques de graisse sur les entretoise et axé de roue que j'ai fait partir en frottant avec du sopalin.
Mais vraiment tout en ensemble propre après avoir roulé 1 an par tout temps.
C'est cool !

Le bruit, c'est comme je le supposais il y a quelques semaines: chaîne morte à mon avis, elle reste coincée, les joints ne sont plus souples et quand elle tourne sur le pignon elle fait un baroud d'enfer.
Donc dégraissage, puis regraissage minutieux de chaque joint spi de chaque maillon avec huile/graisse en attendant d'avoir un nouveau kit
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Ownage

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Un contrôle + graissage tous les 6000 km et un changement des roulements + joints en préventif tous les 12000 km est une base saine pour ne pas être emmerdé.

Si bien entretenu (nettoyage + graissage régulier) un kit chaine doit faire 20 000 km environ avec du matériel de qualité.
Je ne suis pas sur que la chaine Régina d'origine soit de la meilleure qualité possible ; préférer une RK, DID ou Tsubaki.

Qui a déja testé les "graisseurs" automatiques à base de graphite ???
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Ownage

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Irish a écrit:
Moi aussi c'est produit frein pour la chaîne
Qu'est ce que vous avez comme plan pour un outil assez universel extracteur de roulement?


Vu le diamètre intérieur des roulements (balaize quoi), il faut soit du spécifique qui coute un bras (ou un voisin équipé ce qui est mon cas), soit un pote avec un tour pour te tourner un cylindre avec les bons diamètres pour les extraire et les mettre en place en tapotant avec un maillet caoutchouc.
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Bronx

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J'ai un pote au CEA qui peut me faire ce que je veux, faut juste que je trouve quoi et la est le hic ! Comment tu passes un cylindre dedans plus grand que le diamètre du roulement???
D'où les extracteurs à branches mais la tu m'as perdu
Sauf si tu viens de l'autre coté ... Ça doit être ça ! Lol ... Me fais mes questions réponses en live
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Ownage

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Irish a écrit:

Sauf si tu viens de l'autre coté ... Ça doit être ça ! Lol ... Me fais mes questions réponses en live


Effectivement question et réponse en live Laughing
En fait il te faut 2 pièces usinées :
- 1 (avec une cote à chaque extrémité pour chacun des roulements) pour extraire les roulements avec un diamètre un poil inférieur au diamètre de l'appui usiné du hub
- 1 (avec une cote à chaque extrémité pour chacun des roulements) pour emmancher les roulements d'un diamètre un poil inférieur au diamètre extérieur du roulement
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Ownage

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J'ai effectivement changer le roulement à billes en préventif (il présentait quelques points durs) mais pas la douille à aiguilles.
Pour cela j'avais l'extracteur interne ad-hoc de mon voisin pour l'opération.
Sans, j'aurais procédé comme pour mes roulements de roues sur les enduro avec un jonc en alliage cuivreux (plus mou que l'acier) taper avec un maillet en caoutchouc sur tout le pourtour de la cage intérieure du roulement (et uniquement sur celle-ci) pour le chasser progressivement de son logement.
Le roulement n'est plus utilisable après cela mais puisqu'on le jette à la poubelle ça n'a pas d'importance.
Un cylindre plein du bon diamètre fait le même office mais sans aucun risque d'endommager l'usinage du hub dans lequel le roulement vient prendre place.
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Messiah

Messiah 0

Posté(e)
Posté(e)
la méthode qu'on avait utilisée pour la mienne :

le roulement cage à aiguille vient assez facilement de mémoire ...

en revanche c'est pplus délicat pour l'autre ...

On a utilisé un "chasse goupille" en métal mou (laiton je crois), et en tapotant de l'intérieur vers l'extérieur, on a sortit le roulement.

pour remettre les neufs, on a pris les vieux ... un trait de meuleuse tout le lond de l'épaisseur et on s'en est servi de calle, un fois le roulement en place vu que ta calle est coupée, un coup de pince pour la plier et l'enlever sans forcer ;-)

si c'est pas clair dis moi ;-)


A++
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Bronx

Bronx 0

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Non rien compris
Il vient facilement mais comment? Tu utilises quoi?
Et pourquoi tu meules? De toute façon il ne va pas rentrer dans le hub puisque une fois le roulement en place, ça ne rentre pas plus loin (p'te 1mm mais pas de quoi bloquer)
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Mooney

Mooney 0

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Posté(e)
Le roulement a aiguilles vient facilement je pense qu tirant dessus tout simplement ou en poussant par l interieur.
En suite il a chassé le roulement a billes par l interieur a l aide d un jais en bronze.
Pour la mise en place ce qu il veut dire c est qu il a meulé un des bords exterieurs de l ancien roulement a billes car comme il est maintenu par un jonc qu il n est pas affleur du hub et que lors de la mise en place du nouveau roulement tu risque de coincer l ancien c est pour ça qu il faut le meuler tout simplement.
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  • 3 weeks later...
Sacramento

Sacramento 0

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J'en ai fais la dur expérience cette été hub HS, pourtant elle devait partir en révision des 12000 donc merci pour toutes ces infos car à partir de maintenant ce sera systématique tout les 6000 nettoyage et graissage. Ca demande beaucoup de maitrise une opération de ce type?
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Bronx

Bronx 0

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Posté(e)
non, pas de maitrise, mais un temps certain si tu es meticuleux comme moi ... environ 2/3h.
Je fais mon kit chaine en ce moment, j'en suis à 3h, et je n'ai remonté que le pignon, pas encore la couronne et la chaine ... degraissage complet, je retire toutes les pieces annexes une par une, les nettoie, remonte au couple avec loctite quand besoin et tout ca une par une.
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  • 1 month later...
Mooney

Mooney 0

Posté(e)
Posté(e)
pour ceux qui veulent changer les roulement les 3810-2RS ont changé de ref chez INA maintenant c est:
3810-B-2RSR-TVH [auparavant : 3810 2RS]
Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2RSR, à 2 rangées, joint à lèvre des 2 côtés, angle de contact α = 25°
le lien INA Schaeffler :http://medias.schaeffler.de/medias/fr!hp.ds/;a2y-izGBCbDa?pattern=3810&x=17&y=8
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Ownage

Ownage 0

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C'est surtout le hub des MV qui est fragile, celui des triumph speed triple me semble tenir le coup.
Le nouveau hub MV est également plus résistant car ils ont enfin monté un second roulement en plus de la douille à aiguilles.

Ton malheur avec le hub m'a été profitable car je le fais en préventif tous les 6000 pour éviter de tomber en carafe sur le bords de la route.
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Jurrman

Jurrman 0

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Posté(e)
Tu peux me résumer en quelques mots ton expérience svp?, ma Brutale à maintenant 18000 Km et je n'ai jamais fait attention à ce Hub qui pose problèmes apparement... il n'a jamais donné des signes de faiblesses non plus à vrais dire mais je vais m'y attarder cet hiver !!! merci.
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Mooney

Mooney 0

Posté(e)
Posté(e)
T es peu être pas obliger de le reconditionner démontage nettoyage vérif graissage et repose ou alors en préventif changement ou alors changement roulements au choix enfin de toute manières je ne sais pas si les concess et même startwin vendent encore les anciens hub donc en cas de casse un pti billet de 700 euros sans la pose bien sur . Pour l adresse pour les roulements c est merci à mon POPA qui a de très bonnes relations chez Schaeffler INA.
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