[TUTO]réalisation d'une ligne inox pour GT / GTR

[Millim 11]

Tuto réalisé par LULU

Bonjour à tous !

Comme d’habitude après une petite balade dominicale je rentre la moto dans le garage et lui passe un petit coup de chiffon (j’aime quand elle est propre).
Ce jour la ! Une vision d’horreur :

Rouille-1.jpg

Rouille-2.jpg


La rouille d'un ;04 de collecteur et en train de polluer d’autre organe de ma cher et tendre par le ruissèlement de l’eau. Cela ne pouvait plus durer !
Ma décision fut prise, « le weekend prochain je lui fais sa fête ».
J’ai de suite sauté sur mon mètre et mon pied à coulisse pour prendre les cotes .

Apres une petite semaine de réflexion sur « comment qu’je va faire c’t’engin »
Je ne suis pas ingenieur motoriste
Pour les calculs la seul certitude que j'ai c'est que les gaz du cylindre avant ne contrarierons pas les gaz du cylindre arriere et vise versa.
je suis parti sur un simple calcul des debits et les deductions suivantes.


An appelera: D1 le debit du cylindre av D2 pour l'arriere et D3 pour la sortie.
v = vitesse des gaz (inconnu)
D1+D2=D3

on considere que D1=D2 (le debit du cylindre avant est identique à l'arriere)
2xD1=D3

Débit du gaz = Section du tube X Vitesse du gaz Donc D=VxS
2xVxS1=VxS3 (si l'on considere que la vitesse est la meme partout).

on simplifi par V
2xS1=S3
S= Pi x R²
donc
2 x pi x R1² = pi x R3²

on simplifi par pi
2xR1²=R3²

le diametre du tube est 33.7 epaisseur 1.6mm
2x(33.7-(2x1.6)/2)²=R3²
R3²=465.125
R3=21.5714mm

On obtient un tube de sortie de 21.57mm de rayon interieur donc de 43.14mm de diametre interieur
43.14+(2x2mm d'epaisseur)4=47.14mm de diametre exterieur pour le tube de sorti.

j'ai donc choisi pour la sortie un tube de 48.3x2mm et pour la chambre de détente 60.3x2mm.
je me suit dit que comme la chambre et au diametre superieure leur vitesse diminue de +-25%.ce qui evite que un retour vers un des cylindres. Sortie de chambre la section diminue donc la vitesse des gaz monte de plus la proximité du cylindre arriere a cette endroit et l'orientation des gaz dans le sense du fluide accentu le phenomene
voili voilou



Puis je me suis lancé.


Outillage :

- 1 cintreuse hydraulique
- 1 poste à soudé TIG
- 2 bouteilles de gaz neutre « ARGON » (j’expliquerais un peu plus loin pourquoi 2)
- Quelque baguette de métal d’apport inox 316L.
- meuleuse d'angle
- perceuse

et tout le reste.

Matière première :

- 1.5 m de tube 33.7x 1.6mm
- 1 réduction concentrique 33.7 X 48.3 mm ep: 2 mm
- 1 réduction excentrique 48.3 X 60.3 mm ep: 2 mm
- 2 coudes DN50 long rayon 60.3x2 mm
- 1 réduction concentrique 60.3 X 48.3 mm ep: 2 mm
- 2 coudes DN40 long rayon 48.3x2 mm
- 1 collet DN40 48.3x2mm
- 1 coude 3D90° DN25 33.7x2mm.
- 2 férules avec collier DN25 33.7x2mm
- 200mm tube DN32 sch10s(42.4x2.77mm)
- 1 chute de tôle ép. : 4mm

et un bon pack de binouse pour étancher la soif ( avec modération )

matiere.jpg


L’ensemble de ces pièces sont en inox 316L . J’ai choisi cette nuance car elle a l’avantage d’avoir une très bonne résistance aux agressions chimique et un taux de Carbonne très bas ce qui limitera les risques de corrosion.


Phase 1 : démontage de l’échappement d’origine.

La grosse difficulté de cette étape réside dans le fais de réussir à desserrer les 2 vis à tète lisse des brides de raccordement. Les 2 écrous longs ne posent pas de problème. Pour cette étape j’ai utilisé un petit burin bien affuté, et j’ai démonté le repose pied pour accéder plus facilement au cylindre arrière. Les 2 selles et le réservoir ont aussi été déposés pour plus d’accessibilité.
Un peu de dégrippant et surtout beaucoup de patience. J’ais passer 2 heures sur cette étape avec quelque pose pour éviter de tout exploser à coup de masse.

Phase 2 : réalisation des brides de serrage.

J’ai récupère la bride du cylindre arrière, pour cela il faux meuler le petite ergot qui l’empêche de glisser le long du tube.
J’ai relevé les diamètres des trous et leur entraxe puis reporté le tout sur le morceau de tôle.
Il ne reste plus qu’a les percer avec une scie cloche, un bon foret et de l’huile de coupe (pour le perçage de l’inox ne pas oublier de bien lubrifier sinon votre foret ne tiendra pas longtemps.
Les trous réalisé il suffi d’aligner l’ancienne bride, de tracer son contour et de la découper à le meuleuse. Sa forme sera fignolée à la meuleuse et à la lime.
J’ai choisi de percer les trous avant de découper car il était plus simple d’aligner la forme sur le trou que les trous sur la forme avec les outils dont je disposé.
Nous voila donc avec deus joli bride en inox toute neuve, pas de problème particulier pour cette phase.

Bride-1.jpg

Bride-2.jpg


Phase 3 : les cintrages.

Le bute de cette étape et de réaliser 2 cintrages qui constituerons le départ du collecteur du cylindre avant et 2 autres pour le cylindre arrière.
Pour cela on coupe un morceau de tube 33.7mm en sur longueur, il sera recoupé à la bonne longueur plus tard (ce qui nous importe pour le moment c’est d’obtenir le bon angle).
On utilise la cintreuse pour cette étape. Le cintrage est effectué en plusieurs passe pour ne pas dépasser l’angle souhaite avec une superposition du morceau de tube sur le collecteur d’origine entre chaque passe pour contrôler l’angle (une fausse équerre peu simplifier l’opération).

Cintre-ar1.jpg

Cintre-ar2.jpg


Phase 4 : réalisation des 2 « collet ».

J’appel ici « collet » la parti du collecteur qui rentre dans le cylindre et sur la quel la bride de fixation appui (cf. 1ere photo ci-dessous).
Pour cela j’ai découpé une rondelle dans un tube de diamètre supérieur et d’épaisseur 3.6mm.
Puis j’ai ouvert cette rondelle et en ai supprimé un petit bout pour que son diamètre intérieur corresponde au diamètre extérieur de mon collecteur (cf. croquis1).
Cette rondelle sera placée en bout des deux 1ere cintre qui ont été recoupés a la bonne longueur en les superposant sur le collecteur d’origine. On la pointe au fur et à mesure qu’on la resserre sur le tube, puis on la soude définitivement. La surface de contact avec le cylindre est reprise à la lime pour une bonne planéité.


Collet-1.jpg


Croquis-1.jpg



Phase 5 : l’assemblage du collecteur.


je decoupe l'assemblage en 4 parties :

Le collecteur avant
La chambre de détente
Le collecteur final
Le collecteur arrière.

collecteur.jpg



A : Le collecteur avant.

Fixé à l’aide de la bride le 1er cintre équipé de sont collet sur le cylindre avant (ne pas trop serrer les vis pour qu’il puisse tourner).
Présenter le 2eme cintre et régler son orientation par rapport au 1ere. On marque la position des 2 pièces l’une par rapport a l’autre a l’aide de quelque trais de marqueur. (Faire une photo)
On démonte l’ensemble pour pointer les pièces entre elles à l’établi.
Une fois pointée on remonte la pièce pour contrôler l’orientation et regarder ou commencera la chambre de détente pour recouper ce tube à la bonne longueur.

av-pointe-1.jpg


B : La chambre de détente.

Constitue d’une réduction concentrique, une réduction excentrique et de deux tronçon de coude et d’une réduction concentrique.

Le collecteur avant en place, on position et oriente les 2 première réductions, on repère les positions au marqueur et on re-démonte le tout pour le pointer a l’établie.
On remonte l’ensemble et c’est au tour des deux tronçons de coude, on procède de la même façon que pour la réduction (orientation, marquage et pointage).

Les coudes sont à l’ origine à 90° pour les découper au bon angle j’ai positionné le 1er coude a 90° puis marque approximativement l’angle voulu, j’ai positionné le 2eme et découper de la même façon puis les 2 pièces on été ajuste finement toujours en étant régulièrement repositionner pour vérification.
Ceci terminer on peu pointer directement la dernière réduction.
La chambre de détente est terminée.

av-pointe-2.jpg


C : le collecteur final.

Les 2 coudes du collecteur final ont été réalisés par la même méthode que ceux de la chambre de détente.
On soude le collet DN40 sur un coude et boulonne le tous sur le silencieux avec un joint graphité de 3 mm d'épaisseur.le collet a tout juste le diametre du silencieux.
il ne reste plus qu'a ajuster le coude entre la chambre de detente et le silencieux equipé du collet.
traçage , pointage à l'etabli et remontage pour controle avant soudure.

Ouf un bon morceau de terminé!!

fini-2.jpg


D: le collecteur arrière.

On realise le tube arriere comme pour l'avant.
Le 1ere cintre monté avec la bride on ajuste le 2eme pour que le tube passe correctement dans le cadre de la moto et a proximité de la chambre de détente.
Une fois l'assemblage terminé la rotation libre au niveau de la bride laisse un peu de tolerance pour le reglage du coude DN25 .
Au bout du tube obtenu on pose les 2 férules avec le collier et un joint graphité.
ne reste plus qu'a formé le dernier coude à coup de meuleuse judicieusement placé tracer son empreinte au marqueur sur la chambre de détente.
A l'etabli on decoupe l'ouverture et on pointe le raccord.

piquage-2.jpg


piquage-1.jpg



le raccord démontable est placé juste derriere l'etrier du calle pied, car la dépose de celui ci facilite le serrage du collier.

raccord-3.jpg


raccord-2.jpg


collier.jpg



Phase 6: soudure et finition.

La soudure se realise au "TIG"

[url] http://www.rocdacier.com/rocdacier2/modules/news/article-structures-metalliques-chaudronnerie-soudage-57.html [/url]
[url] http://fr.wikipedia.org/wiki/Soudage_TIG [/url]

Pour éviter la formation de rocheux on inerte l'interieur du tube avec un flux de gaz neutre, l'exterieur de la soudure etant protegé par le gaz de la torche. sans oxigéne pas d'oxidation.
Une fois terminer on décape les soudures avec un gel à base d'acide rincé à l'eau .
Pour terminer j'ai passé plusieurs disques de polissage.








Pour ceux qui sont arriver jusqu'au bout merci de m'avoir lu!
Pour ceux qui serait tenter par l'experience je ne garanti pas le resultat de cette construction, ni ses effet sur la mecanique de la moto.
et pour tous si vous avez des questions sur cette realisation je suis à vous!!!

A bientot sur les routes.
Lulu

Voici une petite video du 1ere teste avant polissage de la bete! Sourire diabolique