vidanges.....et économies.

[Paul111 2]

Je suis un mec pragmatique, pas radin, voire généreux a ce qu'on dit mais économe et cet agent économisé je le réinvestit ailleurs, donc:

Je viens de faire la vidange de la premiere révision de mon RK 110 TH, d'aucuns vont me dire "My god....la garantie?"
1) si les produits utilisés correspondent aux normes spécifiées par le fabricant la nullité de garantie n'est pas opposable (loi)
2) je m'en tape!

j'ai donc acheté:

5 litres d'huile Elf semi synthese 10/40 a 15€50 chez L.......
1 litre d'huile synthese rev- tech pour le primaire 10 euros
1 litre d'huile pour boite rev-tech 8.50€
1 filtre huile purflux chez le dealer du coin a Istres 6.95€
3 joints toriques pour vis de vidange à 0.30€ soit 0.90€

total: 41.85€ + une leffe + une philipp moris bleue....+ 1h30.

chez BJ le kit vidange....avec filte 69 et des brouettes plus le port....
chez harley + de 270 euros

alors voici après recherches les references les plus courantes que vous trouverez pour les voitures et qui correspondent a nos brelons, bien sur pas chromés et avec de laides inscriptions dessus mais entre 25 euros un filtre et disons 7 euros vous pourrez boire un coup!

Voili voilou c'est ma philosophie, livrée brut de coffrage.

Ps: j'ai caché les ecritures "purflux avec un adhésif noir.......



"· CHAMPION : " C103
"· CLEAN FILTERS : " DO215 - DO295
"· MECAFILTER : " ELH4089 - ELHA4071 - ELHA4075
"· MOTORCRAFT : " EFL27 - EFL89
"· PBR : " BC1044 - BC1112
"· PEUGEOT : " 1109-C5
"· PURFLUX : " LS205
"· TJ FILTERS : " FB2099


Caractéristiques :

Diamètre [mm] : 76
Diamètre 2 [mm] : 72
Diamètre 3 [mm] : 62
Dimension de filetage : 3/4"-16UNF-2B
Hauteur [mm] : 80
Type de filtre : Filtre vissé

[Vorlox 0]

Ca c'est un p... de tuto bien utile.

Tout simplement excellent pour les RK de 2013...

Tu ferais pas un p'tit truc pour les 1450 des années 202 dès fois ?

Merci beaucoup en tout cas. C'est une super info même si je ne suis pas concerné.

[Paul111 2]

Merci olive mais....
Oui t'es concerné....les huiles et le filtre sont les mêmes depuis 2004....et boite cinq ou six c'est pareil juste le volume a un verre pres.

[OwnZ 0]

Et non 30 minutes,
chui pas concerné! Malheureusement mon moulin est de 2002. Mal écrit dans mon précédent msg (202).

Cela n'enlève rien aux économies que tu vas faire réaliser aux collègues. Chapeau.

[ArtMin 0]

C'était ta première vidange des 1600km préconisés ? Dis-moi que t'as plus de km que ça ! En tout cas, tuto complet comme d'hab, merci mais je n'ai pas les C... pour faire ça, tout du moins au début. Ca viendra, pour sûr !

[Zohra 2]

Pour les 1450 évitez les huiles syntétiques, les patins n'en sont pas fan

[Paul111 2]

alors, pour éclairer votre lanterne....un petit cours de "tribologie" comme tout le monde le sait c'est la science et la technologie du frottement de l'usure et de la lubrification (je vois arriver les commentaires insidieux!)

Selon Jim Jirsa qui est ingénieur et chargé de....la tribilogie pour les joints et les patins de nos jolies machines:

1) les joints spy sont en fluoroelastomère ce sont les joints d'arbre c'est donc du FKM copolymère traité au diphénol. ces joints sont placés en sortie d'arbre traversant (joint de fourche, joint d'arbre de pignon secondaire....) ce matériau est completement insensible aux différentes huiles minérales ou de synthese ou de poisson (oui, oui elle est utilisée pour le moulage des joints! et paf.)

2) les patins de frottement (patins de chaine de primaire, il y en a deux couleur orange) sont en BABBIT c'est du polyuréthane (différentes densités) chargé en PFA ou en PTFE (téflon) parfois ce même produit est renforcé en fibres de carbone et c'est du PEEK (y'en a pas sur nos moulins) donc le babbit est lui aussi totalement insensible aux huiles minérales ou synthese le moulage étant effectué avec du silicone. le patin autotendeur depuis 2005 de la chaine de transmission secondaire est lui en téflon. Avant il était aussi en téflon mais pas autotendeur.

depuis les années 90 le caoutchouc chargé en carbone a été remplacé par le babbit sur les patins internes et les pieces after market sont en babbit.

Donc Minérale ou synthétique....aucune importance pour ces matériaux MAIS pour tous ces matériaux il existe un phénomène appelé la carbonisation c'est un depot qui se forme sur les joints (essentiellement ) suite a l'oxydation des huiles apres réchauffement. (plus vulgairement et dans le domaine du brûlé : la calamine) Ce depôt donc durcit les lèvres de joints et les fait fuir par craquellement. Beaucoup moin visible sur des patins (surlace plane )

Le seul problème d'usure des patins et le marquage au bout d'un nombre important de kilomètres, pour exemple j'ai voulu a 100.000km sur mon éléctra changer les patins de chaine on a ouvert démonté et ...pour rien puisque l'usure était a peine visible. Pour autant des patins mal montés ont couté un moteur a un ami Grenoblois....


Ben voila condensé et généralisé....pour ceux qui veulent un cours complet je vous donne l'adresse mail de Jim il habite Madisson dans le Wisconsin.

[Zohra 2]

Yes !!

Bravo et surtout très bien expliqué. J'ai même tout compris c'est pour dire !!

[Paul111 2]

merci, ce n'est q'une humble contribution à l'épanouissement de nos neurones, comme tout ce forum d'ailleurs.

[Zohra 2]

c'est bon à savoir ça, car un pote mécano m'a dit qu'il valait mieux rester sur de la minérale 20w50, pour 8000 bornes c'est largement suffisant et que les patins n'étaient pas adaptés à la synthèse. Mais il n'est pas mécano moto, mais il roule HD et fait tout en minérale sur sa HD.

[Paul111 2]

yess, Ryo c'est pas faux mais toutes ces infos croisées sur les différents modeles et années, les différences de taux de compression entre un 1000 fonte et un 1580 sont pas les mêmes et peuvent embrouiller le consomateur lambda.

Les bonnes questions: Modele année compatible ou pas. Faire un choix s'y tenir. lire son manuel de propriétaire. Les references d'huile sont inscritres ensuite prendre celles qui correspondent au mêmes caractéristiques;

Mes propos concernent UNIQUEMENT les modeles depuis les années 2000. Avant je suis pas trop connaisseur.

Pour autant, étant donné que nos motos tournent à des régimes assez bas voire tres bas pour certaines à carbu ce qui compte c'est la rupture du "fil" de lubrification, et que se soit de la minerale de la synthese ou de la semi-synthese la rupture est bien au dela de ce que nous pouvons infliger (ou oser infliger!) à nos meules.

A 130 km /h on tourne a 3000 / 3500tm une japy (course courte des cylindres tourne au double donc pas de bleme si on met de la minérale ou autre, par contre certains mélanges peuvent "crémer" parce que certains adjuvants d'une huile ne sont pas compatibles avec d'autres en cas de mélange; d'ou la formation d'une creme beige que l'on retrouve sur le recto du bouchon de contrôle de niveau. C'est souvent le cas en cas de mélange de minerale pure et de synthese, pour la semi- c'est anodin et rare. ( autre cas possible la presence d'eau dans l'huile dans ce cas c'est une émulsion mais cela arrive plutôt avec les refroidissements liquides: rupture du joint de culasse ou rupture du joint d'embase).

Concernant les filtres lire les références sur les sites web de KN Filters, ils expliquent qu'un filtre est étalonné pour obtenir des fitrations ENCORE corectes sans changement de filtre même apres 80000km !!!!!!!! Bon pourquoi pas mais vu le prix d'un filtre....on peut le changer un poil lus souvent non?

[Zohra 2]

le filtre je le change tous les 16000 pour l'origine que je laisse maintenant sur mes motos. Il filtre parfaitement,c'est pour ça qu'il est à cette place d'ailleurs.
Pour l'huile, avec les échanges thermique en Hiver, tu peux avoir de l'humidité dans l'huile, ça fait de la mayonnaise autour de la jauge. Ce n'est pas dramatique, mais il n'en faut pas trop quand même. Mais souvent sur un long run ça s'évapore

[Paul111 2]

ryohazuki a écrit:

le filtre je le change tous les 16000 pour l'origine que je laisse maintenant sur mes motos. Il filtre parfaitement,c'est pour ça qu'il est à cette place d'ailleurs.
Pour l'huile, avec les échanges thermique en Hiver, tu peux avoir de l'humidité dans l'huile, ça fait de la mayonnaise autour de la jauge. Ce n'est pas dramatique, mais il n'en faut pas trop quand même. Mais souvent sur un long run ça s'évapore

T'as raison je fais pareil, je change mon filtre toutes les deux vidanges, c'est clean...la pour le coup avec le moulin neuf je l'ai fait a 2000 en mettant un filtre aimanté....histoire de bien nettoyer, je changerai normal au coup d'après.

[DeSeRTEaGLE 0]

MERCI pour tous ces conseils !! et cela eclaire un petit peu notre lanterne !!
si t'en as d'autres ne te prive pas de communiquer !!!

[MyStiCaaLz 0]

;ryohazuki"[color=blue]]le filtre je le change tous les 16000 pour l'origine que je laisse maintenant sur mes motos. Il filtre parfaitement,c'est pour ça qu'il est à cette place d'ailleurs.
Pour l'huile, avec les échanges thermique en Hiver, tu peux avoir de l'humidité dans l'huile, ça fait de la mayonnaise autour de la jauge. Ce n'est pas dramatique, mais il n'en faut pas trop quand même. Mais souvent sur un long run ça s'évapore [/quote]


ouais bof .....pourrir toute l'huile pour économiser 10 euros


Bruno

[Zohra 2]

on parlais du filtre à air. Le filtre à huile toutes les vidanges bien entendu

[Derbaix 0]

ALAIN a écrit:

Yes !!

Bravo et surtout très bien expliqué. J'ai même tout compris c'est pour dire !!

Spice di mytho...

[iNeyZer 0]

bravo pour le tuto et merci pour le temps passé. Juste une question, tu fais tout ça sur un lève moto où sur la béquille au sol?

[Paul111 2]

Bien evidement sur un leve moto, ensuite je mets a peu près PRESQUE le niveau puis je termine par une mise a niveau a froid sur la béquille comme préconisé.
Voili Voilou.....


J'ai ce truc depuis ma premiere harley, c'est pas top gun mais c'est fiable et suffisant pour moi.

[ArtMin 0]

Ca déjà été affiché sur un post, pardon pour le plagiat, mais voici le mien livré en moins de 8 jours avec frais de port tout simplement incredible 99.90€ + 6.90e = 106.80€
http://www.bs-motoparts.com/
J'ai mis une"tare" pour bien montrer que la roue avant se lève de 15 cm et la roue arrière de 20 cm (la référence masculine en quelque sorte ) Cela se manipule tout seul, c'est costaud avec une sécurité de blocage et la descente se contrôle au millimètre héhé.
Bon fô voir si je vais l'utiliser pour nettoyer ma brêle en mettant un bon coup de soufflette pour éviter la rouille.

Il ne me manque plus que la trousse à outils US toujours recommandé sur ce forum qu'on aime tant !
http://www.louis.de/index.php?topic=wgr&grwgr=370&wgr=464&hersteller=0&anzeige=0&typ_id=

[Paul111 2]

OUla c'est du moderne le mien a plus de dix ans.....

[Devilish 0]

Je viens de le commander à l'instant !!
l'affaire semble bien surtout après ta description !!
si c'est pas le cas ça va etre le retour des incendies dans le golf du morbihan !!!

[ArtMin 0]

Ouaips, pas de souci si ce n'est que la bouteille de whisky n'est pas fournie, ni le poster du festival de Marciac vantant le Floc de Gascogne ! A déconseiller en usage mécanique.

[Accardo 0]

Je me réveille d'un long hiver et pour en revenir aux huiles je dirai que,

La synthèse ou semi-synthèse couvre un domaine de viscosité important, tiens correctement sur les hautes températures et moins bien au couple.

La minérale à une marge de viscosité plus serré ce qui impose un changement d'huile entre l'hiver et l'été, tiens extrêmement bien le couple mais se détériore rapidement à la température.

Conclusion pour moi,

Synthétique ou semi pour le moteur, haute temp et faible couple (hé oui, en rapport avec les tr/mn),
Minérale pour le primaire et la boite, basse temp et couple important,

et si minérale dans le moteur, vidange rapprochée impérative.

[Paul111 2]

http://bulldog.yamaha.free.fr/huile/huilesdossiermotomag.htm

a lire et a relire....sur les huiles.

[Zohra 2]

ben justement, à moins que tu es un radiateur d'huile, "Pour les moteurs usés (jeux plus importants, dilution d'essence), les monos ou twins anciens et/ou refroidis par air, une huile visqueuse à chaud (xxW-50) est souhaitable".
M'enfin, tu es certainement plus aguerri que moi en la matière. Je n'ai jamais fait d'étude en mécanique, j'ai juste fait le constat de voir partir un joint d'embase en moins de 5000 km avec de l'huile de synthèse à 5w40 sur u Soft 1340 alors qu'on lui avait dit de mettre de la 20w50. Mon 1340 avait 30000km de plus, et mon joint n'avait pas bougé après la vidange. Et des exemples comme ça j'en ai à la pelle, j'ai un pote après avoir "préparé" son 1450, met des la synthèse je ne sais quel indice, et comme les autres, ça c'est mis à suinter de partout en moins de 2. Ta moto est neuve, donc c'est sur que ce n'est pas pour demain, puis tu ne fais peut être pas beaucoup de route ou la moto à l'occasion de chauffer, mais moi avec la montagne, régulièrement à 2, avec de bonnes chaleurs, ben je mets la préconisation d'origine.
Il est sur que pour ma Prius, je fais tout le contraire de ma moto puisque je tourne à la 0w30. Normal, mon moteur s'éteint à partir de 35°c quand il n'est pas en forte charge. Donc c'est un moteur qui a tendance à travailler à "tiède". Même sur route, à 90 il est en gros à 1500trm maxi ou même 1200 batterie à 80. Sur autoroute il est à 2000trm. C'est un moteur qui s'éteint et s'allume en permanence ce qui demande une huile à très grande fluidité à froid.
Ce n'est pas le cas de nos patato qui chauffent assez vite, et qui n'ont que l'air et l'huile(car elle y participe) pour le refroidissement.

[ImPaCT1 0]

Aucune étude en méca ne t'apprendrait à juger des qualité des huiles à moins d'être chimiste aussi
Ce que j'affirme plus haut c'est les études menées dont je suis destinataire par les usines aéro.
Par contre Harley à travaillé pour nous

Les deux premières sont synthé ou semi

Pour un joint d'embase de cylindre, je m'orienterai plus vers une huile trop fluide à chaud par exemple 5W40 sur nos moulins c'est préférable W50 quand ça chauffe.

[Zohra 2]

c'est exactement ce que je dis

[Paul111 2]

hé oui en plus les nouvelles harley...enfin depuis l'an passé il y aussi un petit radiateur a huile.....

Notez les deux durits d'arrivée et de depart du radiateur sur la gauche....( au passage l'insidieuse étiquette qui donne aux keufs les Db de votre moto aux T/m préconisés....(fayots la motor compagnie!)

Notez également que je ne cherche pas à avoir raison, j'apporte juste une expérience, hein rien de plus, ceux qui voudraient faire autrement le peuvent, les expériences des uns et des autres sont la pour enrichir le trésor, pas pour piquer la monaie du voisin.

Donc entre un 1340 et un 1600 de 2013 y-a comme une sorte de "marge" et cela peut faire la différence par exemple au niveau de....plein de trucs.

par exemple les joint anciens en "papier carton" étaient chargés en mica ou cuivre et en amiante. cela a changé avec les joints modernes synthétiques, ou métaloplastiques ou fibres chargés de polymères.....

N'empeche effectivement que dans les régions chaudes à deux chargés et en montagne, une huile a forte viscosité est judicieuse,
à la votre!