MOULAGE DE PIECES EN CARBONE 1 ere partie

[CHRISTOPHE-moto125 0]

PREMIERE PARTIE


Voila un descriptif chronologique de la façon dont il faut s'y prendre pour fabriquer des pièces en fibre de carbone. C'est valable également si on veut faire des pièces en fibre de verre, il suffit alors simplement de remplacer le mot "carbone" par "verre"...



1- MATERIEL

1.1. Pour réaliser le moule (de droite à gauche sur la photo) :
- résine polyester
- durcisseur (vendu avec la résine)
- pinceau + diluant pour le nettoyage du pinceau (et des doigts !!)
- mat de verre (qualité 300g/m2 il me semble): c'est une multitude de fibres qui sont enchevêtrée entre elles. Ce n'est pas du tissu de verre (qui est plus épais et se travaille moins bien car est moins souple).
- cire de démoulage: hyper important. Sans elle, c'est même pas la peine de commencer...
- une paire de gants de chirurgien (latex) pour protéger ses mimines de la résine qui colle sacrément.
ON TROUVE TOUT CHEZ M. BRICOLAGE (PAR EXEMPLE)



1.2. Pour réaliser les pièces en carbone (de gauche à droite sur la photo) :
- résine Araldite avec son durcisseur à côté
- tissu de carbone (je ne me souviens plus de la densité, mais il ne doit pas être trop épais. En l'achetant, on voit bien les tresses et donc le "motif". Il en existe plusieurs et il faut choisir celui qu'on préfère et qui se travaille le mieux).
- on garde le pinceau, le diluant et les gants latex


2. ENSUITE, ON ATTAQUE LE MOULAGE

On prend la pièce d'origine avec laquelle on va tirer un moule. On découpe ce qu'il faut de mat de verre de façon à pouvoir recouvrir toute la pièce (en prévoir pour 2 couches minimum. Plus il y aura de couches, plus le moule sera rigide et solide, mais 2 suffisent déjà). On enduit bien la pièce d'origine de cire de démoulage (il vaut mieux exagérer) et on prépare le mélange résine/durcisseur pour le mat de verre. On prend le pinceau et on étale de la résine sur la pièce. Ensuite on pose le mat de verre dessus et là on imbibe bien de résine en chassant l'air avec le pinceau et en appuyant bien dans les recoins. On recommence la même opération pour la 2eme couche, etc. Le mat de verre et la résine doivent dépasser un peu partout de la pièce d'origine pour être sur que le moule englobe toute cette pièce.

On laisse sécher le tout correctement (au chaud ça va plus vite, le mieux étant de laisser sécher une nuit entière) et on peut démouler au petit matin ! Il faut y aller doucement pour ne pas tout casser. C'est parfois difficile à "décoller" et il faut tirer fort dessus, en faisant levier au fur et à mesure que ça se décolle (c'est à ce moment qu'on sait si on a mis la cire de démoulage correctement ).
On a alors 2 pièces: l'originale et le moule

A partir de là, on peut laisser la pièce d'origine de coté, elle ne sert plus à rien (excepté à repérer les trous de fixation, etc.)


3. DECOUPE ET FINITION DU MOULE

Comme le mat de verre et la résine dépassent de tous les côtés, il faut ajuster la forme sur celle de l'originale. Il faut donc découper tout ce qui est en trop. Pour cela, le mieux est d'utiliser des outils du genre "Dremel" et une ponçeuse à main avec un papier de gros grain.
Une fois que la forme du moule est identique à la pièce d'origine, on s'attaque à la surface intérieure. C'EST UNE DES ETAPES LES PLUS IMPORTANTES. La surface intérieure va donner à la pièce finale sont aspect extérieur. Donc s'il y a des soufflures, des bulles d'air ou tout autre défaut, il ne faut pas hésiter à bien poncer et même mastiquer un peu (mastic de carrossier) afin d'avoir une surface la plus lisse possible. On peut même finir (et je le conseille) avec un apprêt de finition utilisé dans la peinture automobile, quitte à en mettre 2 ou 3 couches (qu'on ponce légèrement) pour lisser le tout.
Sur la photo, on voit bien le mastic et l'apprêt gris.
Là, le moule est fini
C'est en général l'étape la plus longue dans le processus de fabrication des pièces en fibre

4. FABRICATION DE LA PIECE EN CARBONE

On calcule, comme pour le mat de verre, la quantité de tissu de carbone qu'il faut. Mais contrairement au mat où on pouvait disposer des bouts un à côté des autres, là il faut un morceau complet (enfin il vaut mieux), parce que sinon on va voir chaque raccord une fois le démoulage effectué ce qui n'est pas forcément du plus bel effet. IL FAUT TOUJOURS GARDER A L'ESPRIT QUE LA PREMIERE COUCHE QU'ON POSE AU FOND DU MOULE SERA LA COUCHE (ET LA SEULE) QU'ON VERRA A LA FIN (sauf si on regarde la pièce par en-dessous bien sur ). On peut donc choisir l'orientation des fibres par rapport à la pièce finale.
On prend donc le moule impeccablement fini et on le badigeonne de cire de démoulage (toujours en exagérant, on peut en mettre dedans et même dehors puisque la résine va de nouveau couler à côté). On prépare le mélange résine Araldite/durcisseur pour le tissu de carbone et on fait exactement de la même manière que lorsqu'on posait le mat de verre. Il faut bien chasser les bulles et bien aller dans les recoins. C'est un peu plus difficile car le tissu de carbone se travaille moins bien (est plus rigide). On déborde un peu à l'extérieur du moule et on laisse sécher le tout (à nouveau une nuit).
Le lendemain matin,ça devient presque la routine...on démoule en tirant un peu de tous les côtés histoire de décoller le tout au fur et à mesure. Une fois la pièce en carbone "brut de fonderie" en main, il faut à nouveau la "tailler" pour qu'elle retrouve la bonne forme. Il faut généralement poncer la surface au dessus (visible) car il reste souvent des bulles d'air qui ont formé des petits trous dans la résine.
La pièce ainsi obtenue n'est jamais nickel et reste un peu mat (voir photo)

5. FINITION DE LA PIECE EN CARBONE

C'est le moment de la tester et de voir si elle s'adapte sur la moto. Ca va rarement tip-top du 1er coup. Les trous des différentes fixations doivent être percés à ce moment et il ne faut pas hésiter à reprendre les contours à la ponceuse (papier gros grain) afin de l'ajuster. La "Dremel" est à éviter pour les contours de finition, car elle enlève souvent trop vite de la matière.
Enfin, comme la pièce est mat et qu'elle a généralement été poncée, il faut y appliquer un vernis par dessus (utilisé en peinture auto) pour lui donner une nouvelle jeunesse.


voici la pièce finale démontée (ci-dessus) et montée sur la Katoche.

[BLOODLUST 0]

[mick 53 0]

je m y lancerais pas mais sympa

[jps1 0]

ou est ce qu on peut trouver le tissu de carbone et a quel prix?

[Invité JAMES]

Ca va donner des idées

[jps1 0]

JAMES a écrit:

Ca va donner des idées

tout a fait il me manque que la moto mais ca coute rien de prevoir

[Invité bat]

[ArSeNiiK 0]

Je ne comprend pas qu'il n'y est pas plus de remerciement ! Ce tuto est tout simplement génial !

Pour le carbone, aurait tu des bonnes adresses ? et des tarifs ?

Je sens que la DT va passer en mode totaly carbone

[Tchill106 0]

1 pour ce tuto tres bien realisé
J'aimerais aussi avoir une ou deux bonnes adresses pour l'achat de materiaux composite comme le tissu de carbone, en effet je ne trouve pas de grossiste.
Merci d'avance pour les reponses

A ++

[Herrel 0]

super ton article c'est ce que je recherche
à quand la 2ème partie

[Invité jeanjean]

madvmax a écrit:

super ton article c'est ce que je recherche
à quand la 2ème partie

quand tu passeras par la case présentation

[BoomBlox 0]

Tchill106 a écrit:

1 pour ce tuto tres bien realisé
J'aimerais aussi avoir une ou deux bonnes adresses pour l'achat de materiaux composite comme le tissu de carbone, en effet je ne trouve pas de grossiste.
Merci d'avance pour les reponses

+1 pour le "tissu" de carbone , où s'en procurer ?

[Tchill106 0]

Salut fastbubu,

Après quelques recherche j'ai finallement trouver le tuto complet realisé par corser11
Tu y trouveras tous sur la methode, des exemples de realisation ainsi que des liens pour acheter du tissu de carbone, de la fibre .........
En esperant que cela t'aideras ainsi que d'autres membres du forum

http://forum.17pouces.net/viewtopic.php?t=5612&start=0&sid=b4735f923ad67683996b8803a9658472

A++

[DoperouS 0]

le faite de faire un moule sur le carenage originale n'abime pas sa peinture?

[Tchill106 0]

nilon a écrit:

le faite de faire un moule sur le carenage originale n'abime pas sa peinture?

Cela abime le verni generalement de ta piece original

[Jah1 0]

ca ,c'est pas terrible! si on mettait du venilla dessus ca pourrait marcher sans rien abimer,a éssayer !

[foggarty 0]

ayé j'ai acheté tous les produits, je suis en train de m'entrainer à faire les moules sur une pièce en plastique qui trainait chez moi. Ca a l'air pas trop mal, mais la fibre de verre est difficile à travailler dans les recoins.
Dès que le moule que je suis en train de faire est finit, si le résultat et pas trop mauvais, j'achète du tissu de carbonne et je fais un moule de mon protège chaine pour le carbonifié !! Et si ça marche bien je me ferais le lèche roue !

[Kyuubi 0]

moi aussi je me suis lancé !! et au niveau du moule ca va ,le probleme c'est quand je tire une piece du moule , benh sur les bords c'est vraiment pas terrible y'a des bulle !! mais a force je vais y arrivé!!!

[foggarty 0]

le mieux c'est poser la pièces (ça dépends de sa forme) sur un socle de manière à ce que la fibre de verre et la résine coule et ne touche pas le plan sur le quel tu travaille et donc les bulles d'air seront ainsi chassé

[mick 53 0]

BON courage pour vos moulage carbone

[Zpunch 0]

J'ai rebouché mes bulles d'air avec du mastic , et puis un produit magique de l'apprét en bombe! c'est genial ca rattrappe tous les mini defauts et surtout elle est plus facile a poncer !!

[mick 53 0]

Bon on attend les photos

[gilles68 0]

Excellent ce tuto ! (tout comme la deuxième partie)
Ca m'a donné une idée pour ma Titine !