Moules à dispo pour réalisation de pièces carbone

[Semtex 0]

en voila une explication qu'elle est belle! effectivement, un poto faisait des protecs, mais c'était super long, et du coup, a part pour soi, c'est pas rentable... mais pas d'autoclave... super, ce procédé! sur nos belles, par contre, aux points d'impact, aucune surépaisseur possible... ya toutes les fixs carters...

[Nails 1]

Vi, le mieux c'est au moins 2 couches en croisant les trames. M'enfin, on fait de la protec pour petites chuchutes à 2 balles, la petite glissade pas trop méchante, histoire de "limiter" les dégâts. De toute façon, une chute n'est jamais anodine, et difficile de tout prévoir.
Perso, j'avais fait des protecs un peu à l'arrache suite à l'achat de la Brute, parce que j'étais pris par le temps avant la première piste : quelques couches de mat de verre, résine, et une feuille carbone pour faire joli. Les protecs font mini 3 à 4 mm, autant dire costaud.
Bein suite à ma petite chute à Bresse, la protec d'embrayage est morte, rapée jusqu'à l'os, inefficace si je retombe. Elle s'est montrée parfaitement efficace, carter sauvé, sauf une vis de fixation rapée, parce que la protect les contournait, et l'arête de fonderie qui a un peu frotté, parce que ma protec n'allait pas jusqu'à là... c'est un truc qui va être fait sur les nouvelles protec à venir. Au final, ça a fait le boulot, et c'est ce que je demandais (une vis de carter remplacée).



Mais sinon, une chute = une protec en vrac (+ un tampon LSL mort)... si tu paies ta protec 200€ et des boulettes, t'as pas trop intérêt à tomber toutes les semaines !!

Bref, je vais vous proposer plusieurs alternatives. Pour ceux qui privilégient l'esthétique et la protection minimale, on fera les protec directement en carbone, et carbone seul. Pour ceux qui voudront renforcer un poil, on fera de la protec kevlar qu'on viendra recouvrir de carbone pour faire joli. Pour renforcer encore plus, on pourra soit multiplier les couches de kevlar, soit intégrer quelques couches de mat de verre.
Vous verrez, au final, avec des moules, c'est pas bien compliqué : on tapisse le moule de cire de démoulage (phase hyper importante !!!), pis on vient appliquer son matériau (carbone ou kevlar ou mat de verre) qu'on imbibe de résine et qu'on vient tamponner au pinceau. Le plus "compliqué" dans l'histoire, c'est la couche externe dite esthétique (généralement en carbone), sur laquelle il faut y aller mollo pour ne pas écarter la trame.

[Judgement 0]

ben voila, je préfère ce ton!!! merci actarus pour toutes ces explications

[Mooney 0]

J avais une copine comme ça qui pensait qu avec un bon doigté ça en faisait déjà du bon boulot

[Judgement 0]

tu m'étonnes

[Nails 1]

Tchuss les poulets,

Ça a mis le temps (parce que j'en avais pas - du temps), mais a y est, c'est fait. Pièces finites. J'ai pris quelques tofs des étapes de la réalisation, et je ferai un petit tuto ASAP comme promis. Vous verrez le résultat, et si vous vous décidez, les moules sont à dispo.
Voili, @+ pour les infos détaillées !

[Animal 0]

dépeches toi de me montrer ça ;-)

[Nails 1]

Alors, petit tuto pour voir comment ça se déroule !
(NDLA : c'est pas que je vous prends pour des tarés, mais je vais mâcher le truc de A à Z pour les tout novices !)

Pour commencer, le matos dont vous aurez besoin :

Le "hardware" :
Pinceaux tous pourris, car il seront flingués à la fin. Ex., je les prends par 5 à 2€ et des boulettes chez Casto, ça va très bien !
Gants caoutchouc pour les mimines
Papier de verre, du plus grossier grossier pour éliminer les gros tas de résine si besoin, au plus fin. Pour la finition, c'est-à-dire rectification des petites imperfections après vernissage, on y va au dégressif 500, 800 pour finir par du 1000 (c'est un exemple ! Si vous avez du 600, c'est OK !)
Je ne mets aucun lien pour ce type de matos, ça se trouve partout !



Cire de démoulage :
Étape super importante : c'est elle qui va faire l'interface entre le moule/la pièce d'origine et le tissu carbone imbibé de résine. Mieux votre moule/pièce d'origine est badigeonné de cire de démoulage, plus facile sera le démoulage.
On en trouve évidemment sur le net en tapant "cire de démoulage".
J'ai acheté la mienne chez Casto, sous la marque Soloplast, mais on a également utilisé de la cire Meguiar de mon pote. Bref, plein de produits possibles, facilement trouvables.



La résine.
Oui, mais laquelle.
2 choix : résine polyester ou résine epoxy. Si vous débutez, ne vous emmerdez pas avec la résine epoxy ; préférez-lui la résine polyester, plus facile à travailler, car la moindre erreur de dosage de l'epoxy, et le résultat n'est pas bon (casse comme du verre et vous reste dans les mains au démoulage). On a essayé les 2, je vous laisse deviner avec quoi on a fini !!
Ça se présente toujours pareil : un bidon de résine + un flacon/bidon de catalyseur (durcisseur). Les mélanges sont toujours indiqués sur les bidons. Généralement 2 à 3% de durcisseur pour le polyester ; près de 30% pour l'epoxy. Une fois le volume de mélange réalisé dans un récipient approprié (n'importe quel bidon de peinture, etc. de toute façon, il sera flingué), laissez passer le délai de catalyse (5 minutes maxi), puis comptez un délai 15 à 20 minutes pendant lequel le mélange est utilisable. Passé ce délai, le mélange durcit définitivement. Bref, faut pas lambiner !

Ou en trouver ?
Sur le net, l'offre est pléthorique. Il suffit par exemple d'aller sur Ebay, on trouve :
Epoxy : http://shop.ebay.fr/i.html?_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=r%C3%A9sine+epoxy&_sacat=0&_from=R40
Polyester : http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=r%C3%A9sine+polyester&_sacat=0&LH_PrefLoc=0&cmd=Blend&LH_TitleDesc=0
On trouve même des kits "complets" résine + carbone à pas trop cher : par exemple, http://cgi.ebay.fr/FIBRE-DE-CARBONE-1M-RESINE-EPOXY-KIT-DE-RECOUVREMENT-/230867677663?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item35c0c931df

Epoxy utilisée achetée sur Ebay :


Pour la polyester, vous trouverez également tout ça en magasin de bricolage, type Casto. Perso, j'ai opté pour la marque Soloplast à Casto qui s'est révélée très bien au final : http://www.castorama.fr/store/Resine-polyester-pour-inclusion-type-GTS-500-g-PRDm733061.html?navAction=jump&isSearchResult=true


Le tissu
Ça va évidemment dépendre de vous et vos desiderata.
Possibles :
Carbone : pour faire joli. Pas très résistant à l'abrasion en cas de chute.
Kevlar : costaud, résiste mieux à l'abrasion, mais finition jaune caca d'oie.
Carbone/kevlar : tissu mixte. Faut aimer.
Kevlar + surcouche carbone : le plus costaud et joli. Ça va consister à mouler une première fois la pièce en tissu kevlar en utilisan tle moule, puis à venir recouvrir cette pièce d'un tissu carbone pour la finition. la solution la plus fiable à mon sens.

Tous ces tissus présentent un "grammage" (poids au m²). Retenez que plus le grammage est élevé, plus le tissu est épais et costaud, mais plus il est difficile à travailler (quoi que c'est pas non plus évident) et plus les trames visibles seront larges. Optez pour un 200/220 g/m² qui fait une bonne moyenne si vous n'avez aucune idée du truc !

Ça aussi, on en trouve partout (mais pas à Casto )
Ex.
Carbone : http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=tissu+carbone&_sacat=0&LH_PrefLoc=0&cmd=Blend&LH_TitleDesc=0
Kevlar : http://shop.ebay.fr/i.html?_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=tissu+kevlar&_sacat=0&_from=R40
Carbone/kevlar : http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=carbone+kevlar+epoxy&_sacat=0&LH_PrefLoc=0&cmd=Blend&LH_TitleDesc=0

Ces tissus se trouvent en différentes surfaces. Pas la peine d'en prendre un terrain de foot. Perso, pour réaliser les 2 couvre-carters droit/gauche + protection de bras oscillant, j'en avais commandé un bout de 60cm x 1m, ça suffit largement.

Vernis de finition :
Au choix, trouvable sur le net, magasin auto ou bricolage.
Je crois avoir trouvé ça chez Feuvert, en aérosol sous la marque Autolack Acryl.

Voilà, je pense avoir été à peu près complet niveau matos nécessaire !

[Nails 1]

WARNING : la suite des opérations ci-dessous doit être réalisée à un température d'au moins 20°C (25°C encore mieux). Donc soit en été, soit en intérieur/garage présentant cette température.

La réalisation

1ère étape : Enduit de cire de démoulage.

Très simple mais capitale. Ça va consister à badigeonner l'intérieur du
moule de cire. PARTOUT ! Le moindre interstice doit être recouvert. On
en passe une première couche, on laisse sécher 10/15 minutes. Une
seconde, on laisse sécher. Une troisième, on laisse sécher.
Inutile de polir entre les passage : les moules sont finis au gel coat, donc suffisamment lisses.
Cette
étape est d'autant plus important si vous réaliser votre pièce carbone
directement à partir d'une pièce d'origine. Mieux la pièce/moule sera
enduit, plus facile sera les démoulage. Et le démoulage, c'est quand
même une étape critique ! Donc si vos pièces/moules sont bien enduits de
cire, le démoulage ne devrait (presque) pas poser de problème.
Pour la mise en œuvre, c'est tout con : pinceau + cire --> badigeonnage moule !
Pensez bien à déborder un peu sur le dos du moule pour que rien n'accroche.




2ème étape :
Découpez vos tissus carbone et/ou kevlar à la forme approximative du moule, en faisant dépasser suffisamment pour venir tapisser tout l'intérieur du moule (pas besoin d'en laisser dépasser un mètre, faut pas gâcher ! )

3ème étape :
La réalisation du mélange. Dans un récipent approprié, réalisez votre mélange en respectant les proportions indiquées sur les bidons respectifs. Pour mémoire, 2/3% pour la résine polyester, et environ 30% pour l'epoxy.
Une fois le mélange réalisé, vous disposez de 15 à 20 minutes pour l'utiliser.

4ème étape :
C'est à partir de là que ça va devenir coton.
L'étape va consister à venir tapisser l'intérieur avec le tissu et de fixer tout ça avec le mélange.
Il va falloir être assez délicat pour ne pas "détramer" le tissu (en fonction de la qualité/grammage utilisés, les fibres on tendance à vouloir s'écarter, laissant des jours disgracieux qui seront visibles sur le résultat final.
Pour éviter au maximum cela, on présente le tissu dans le moule, et on va venir badigeonner la résine depuis le centre de la pièce, vers l'extérieur. Pour cela, on imbibe bien son pinceau, et on vient tapoter délicatement le tissu contre le moule. En cas de "détramage", vous pouvez rectifier/décoller le tissus/le représenter tant que la résine est utilisable. En outre, parti du centre va permettre de bien pouvoir plaquer bords, plus délicats, dès lors que le centre sera bien plaqué/fixé.
Tout ça est facile à dire, mais ça reste quand même bien coton, et ça peut occasionner des crises de nerf !!!

Si tout se passe à peu près bien, vous arrivez à ça :



Si le pinceau est trop agressif et détrame le tissus, tamponnez avec un chiffon :



Si tout s'est bien passé, laisser sécher les pièces pendant une bonne journée.

[Nails 1]

Démoulage et finition

Démoulage :
Une fois que les pièces semblent sèche, va venir la phase du démoulage.
Assez simple : il s'agit de séparer le moule et la pièce proprement dite.
Pas 36 solutions : on tire délicatement pour séparer. Ça se passe bien si
votre phase "cire de démoulage" a été efficace. Autrement, 2ème crise de
nerf en perspective.
Pièces après démoulage :



Découpage de l'excédent / forme finale :
Il vous faut maintenant retirer l'excédent de matériau afin de donner sa forme finale à la pièce.
Perso, ça c'est fait au Dremel : petit disque de coupe + petit meule. Assez facile.


Rectification de la pièce :
Une fois passé le démoulage/découpage, vous devez obtenir une pièce un peu
brute, terne (enduite de cire), et présentant plus ou moins
d'irrégularités. Les irrégularités, c'est quoi ? Soit des trous (apparus
sous l'éclatement de bulles), soit des bulles, soit des saillies de
résine solidifiée.
C'est là que le papier de verre entre en jeu. Il
va falloir gommer toutes ces imperfections, éliminer les bulles et les
excroissances en usant de patience et d'huile de coude. Le ponçage,
étape la plus fastidieuse, va déterminer le rendu final de votre pièce.
Donc on ponce, on reponce. Il faut que l'intégralité de la pièce
devienne "blanche". On lave sous l'eau + produit vaisselle, on jette un
coup d'oeil. S'il y a encore des bulles on reponce jusqu'à éliminer
assez de résine pour les faire disparaître. Pareil pour les excroissance
: on ponce tant qu'on n'a pas une pièce lisse.
Un souci peut se présenter à cette étape : un trou très important sous l'éclat d'une
grosse bulle ; donc absence de matière (résine). Pas un drame : on peut à
nouveau préparer du mélange résine/durcisseur pour combler ces manques,
suivi d'une série de ponçage/re-ponçage pour arriver à un résultat
final lisse.
Il va sans dire que le ponçage sera dégressif,
c'est-à-dire que vous finirez votre dernière phase de ponçage avec le
papier mouillé le plus fin (grain 600 ou 1000 en l'occurrence).


Vernissage/finition :
Ça y est, toutes les bulles/imperfections ont disparu, vous êtes satisfait du résultat.
Votre pièce est propre (vous avez éliminé tous les résidus de ponçage en nettoyant la pièce à l'eau + produit vaisselle).
Vient alors la phase du vernissage.
Assez simple : pschiitt sur la pièce, séchage, contrôle.
La pièce à l'issue du vernissage :


Selon la façon dont il va tirer, le vernis va également laisser des imperfections : piqûres, vaguelettes. Selon votre degré de tolérance, il
faudra encore reprendre ces imperfections à coups de papier 1000, puis re-pschit de bombe de vernis, jusqu'à obtenir satisfaction.

Voici mes pièces quasi finies (quelques vaguelettes encore présentes, notamment au somment de la grosse pièce, que je reprendrai certainement au moins encore une fois) :




Au verso, ça donne ça :

[Nails 1]

Voili, j'espère avoir été le plus complet possible.
Restera à percer les trous de vis pour montage.
Je ne suis encore trop décidé : je ne suis pas sûr que je les monterai en utilisant les vis de carter. J'ai un peu peur de l'étanchéité/ajustage. Si le problème se pose, je les poserai certainement par simple collage ; on verra bien.
Comme je l'avais dit au début, vous pouvez appliquer ça sur la plupart des pièces. Par exemple, si vous voulez un capot de feu arrière carbone, démontez votre pièce, protégez-là à l'adhésif par exemple, enduisez-la de X couches de cire, et venez tapissez sur l'extérieur de la pièce en utilisant la même technique.
N'hésitez pas pour les questions éventuelles.

[Semtex 0]

super, mec! de la protec efficace a pas cher! tout ce qu'on trouve pas chez motomonzboub! coul!

[Nails 1]

Yes mon Nico. Le truc, c'est que si je me remets un jeton, je pleurerai pas pour mes protecs à 200 boules pièce !

[Nails 1]

Oui, donc au fait, je rappelle, à partir de "Top là maintenant", suikiki veut s'essayer m'envoie son adresse en MP, et je lui envoie les moules (avec des frites même).

[Judgement 0]

super boulot mon OBI toutes mes félicitations et un grand merci pour tout ce boulot accompli pour la communauté!!!

t'es un chef

[Lips 0]

oui merci pour ton tuto

[Animal 0]

classe !!! beau taf Obi !
je peux te laisser ma Katoche?
tu peux rouler un peu avec si tu me fais des belles protec

je vais me pencher sur le sujet un de ces 4

[Bronx 0]

sur quel sujet ? j'ai bien une idée ....

super explication pour un travail propre, soignée et qui a de al gueule en plus de l'efficacité
On en apprend tous les jours ici ... c'est top !

[Mooney 0]

Excellent merci msieux Obi

[Messiah 0]

Merci Obi !

mieux que parfait = Obi ! lol!

Je vais attendre que les t° remontent un peu et au printemps je te prendrais tout ça !

J'ai vraiment envie de me lancer et d'essayer !

A bientôt !

Manu.

[Nails 1]

Oué, tout ça c'est normal ! Ici, on m'a filé plein de conseils, prêté des pièces avec le risque que ça comporte, et dépanné même sur certaines pièces.